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Schäfler, spurlos
Schäfler, spurlos
8.11.2023 In Alpstein Berge No Comment

Natürlich war ich nicht als Erster im Alpstein untewegs. Dem steht schon die fast dreistündige Anreise mit dem ÖV im Wege. Aber dass ich auf einen an diesem Tag noch unbegangenen Weg traf, war eine grosse Überraschung. Was mich umso mehr verwunderte, weil es nach übereinstimmenden Wetterprognosen einen Prachtstag geben sollte. Nun, mir sollte es Recht sein, allzuviel Schnee hatte es nicht und im Übrigen kenne ich den Aufstieg zum Schäfler inzwischen wie meine Hosentasche.

Nach dem Vorabend mit Nebel, Regen und Schnee benützte ich früh morgens die Webcam auf der Ebenalp, um mir ein letztes Bild der Situation vor Ort zu machen.

Mit diesem Webcam-Bild von 5 Uhr früh war der Entscheid einfach: Auf geht’s!
Ich weiss ja langsam, wie man auf die Webcam-Bilder kommt. Hier um 09:20 Uhr.
Das habe ich noch nie erlebt: Keine Fussspuren.
Eine etwas knifflige Stelle vor der Chlus, weil es immer grosse Verwehungen hat. Wenn es denn mal richtig geschneit hat, wird diese Passage zur echten Herausforderung.
Es ging zwar schon gegen 10 Uhr, aber man hatte immer noch ein Morgenfeeling. Hinten das Berggasthaus Ahorn zwischen dem Weissbach und Kronberg.
Der Blick in die engegengesetzte Richtung: Links der nur angezuckerte Fähnerenspitz, dann Kamor-Trestenkopf und Hoher Kasten. Links hinten, aber voll eingeschneit, die Ebenalp.
Nur meine und Tier-Spuren.
Der Schlussaufstieg zum Schäfler. Im Frühjahr ist dieser Sonnenhang ziemlich lawinengefährdet, da steigt man besser über den Grat rechts auf (s. Gratwanderung).
Die letzten Meter.
Na ja, was soll ich dazu noch sagen? Es war prächtig, mit einer tollen Sicht auf und über den Bodensee, Richtung Schaffhausen war es allerdings nicht ganz klar.
Der Klassiker vom Schäfler aus: Lisengrat, Säntis und Girenspitz, Höchnideri, Öhrlikopf und vorne die Altenalptürm.
Rotsteinpass mit der einwinterten Rotsteinpasshütte und Wildhuser Schofberg.
Auch der Mesmer ist zu.
Und auch auf der Meglisalp herrscht Winterpasue. Das Gasthaus hat midestens bis am Mittag keine Sonne und später, wenn überhaupt, wohl nur ganz kurz.
Sonne ist auf dem Schäfler keine Mangelware. Und zwar den ganzen Tag. Und trotzdem türmt sich der Schnee gelegentlich bis über die Fenster im Erdegeschoss («Isch aber gföörlich»).

Zur warmen Sonne an der windabgewandten Seite gesellte sich die absolute Ruhe, niemand sonst schien den Drang zu verspüren, diesen einmaligen Ort zu besuchen. Bis dann ein mir nicht ganz unsympathisches Turbinengeräusch die Stille zerriss…

Unerwarteter, aber hochfliegender Besuch: Zwei Pilatus PC-21 Luftwaffe im Training. Mehr zum PC-21 in «Das letzte Fliegerschiessen?».

Danach machte ich mich auf den Abstieg. Als ich etwa 100 Meter vom Schäfler weg war, landete noch ein Helikopter beim Gasthaus. Er blieb aber nur kurz, offenbar ebenfalls auf einem Trainingsflug für Aussenlandungen.

Für diesen Teil wären Schneeschuhe gut gewesen. Ich bin teilweise bis zu den Knien eingsunken.
Dafür, dass noch nicht einmal Mittag war, stand die Sonne schon sehr tief.

Momentan wird auf der gesamten Strecke der Appenzeller Bahnen zwischen Waldstatt und Wasserauen am Trassee gebaut. Deshalb gab es einen Busersatz, aber nur im Stundentakt. Ich erreichte die Bergstation der Ebenalpbahn zu einer Zeit, die mir eine Dreiviertelstunde Däumchendrehen in Wasserauen beschert hätte. Daran hatte ich kein Interesse, also noch ein kleiner Abstecher zum Äscher (zu Fuss nach Wasserauen oder Schwende wollte ich nicht absteigen, der Weg ist nicht sehr attraktiv).

Die Eremitenhöhle beim Wildkirchli. Ich hatte die Grösse nicht mehr so in Erinnerung.
Die Kapelle St. Michael mit Blick auf den Hohen Kasten. Aber die Gemeinde schaut in meine Richtung, der Altar befindet sich hinter mir. Also nix mit «Fensterplatz».
Und während das Gasthaus auf der Ebenalp bereits geschlossen hatte, war hier die Terrasse voll. An einem drückenden Sommertag hätte ich mir mein Appenzeller Bier nicht nehmen lassen…
2015 bezeichnete das National Geographic den Äscher als «schönsten Ort der Welt». Das führte zu einem derartigen Zustrom, dass die damaligen Pächter entnervt das Handtuch warfen und sich die Suche nach Nachfolgern nicht gerade einfach gestaltete. Das hat sich glücklicherweise wieder eingerenkt.
Und es stimmt: Es ist ein zauberhafter Ort, wenn vielleicht auch nicht gerade der schönste der Welt…

Das war’s dann auch schon wieder und etwas von der Sonne konnte ich auch noch nach hause nehmen.

Schäfler jungfräulich
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Das letzte Fliegerschiessen?
Das letzte Fliegerschiessen?
18.10.2023 In Aviatik Berge 1 Comment

Nach einer langedauernden Schönwetterperiode sah es vor Wochenfrist nicht gerade vielversprechend aus: Bewölkt bis bedeckt und Regen waren keine guten Voraussetzungen für Flugvorführungen im engen Alpenkessel der Axalp. Aber das änderte sich wieder, je näher der Termin rückte und für das Training am Dienstag sah es gar nicht so schlecht aus.

Nach den letztjährigen Erfahrungen (Axalp für Anfänger) wollte ich diesmal nichts anbrennen lassen und übernachtete in Brienz. Bereits um halb Sieben bestieg ich den Shuttlebus zur Basis Wychelmatten und von da aus ging es, perfekt organisiert, mit dem nächsten Shuttlebus nach Axalp. Mit der Windegg-Sesselbahn konnten weitere, fast 400 Höhenmeter überwunden werden, aber dann ging es zu Fuss weiter. Ab dem Oberbodewang geht es dann steil hinauf, aber es ist Weidegelände, also ist Überholen kein Problem. Und die Metalltreppe beim Nolli ist so breit, dass auch hier kein Engpass auftritt. Schon bald erreicht man so die Zuschauerzone 1, Brau, aber ich wollte natürlich noch weiter bis auf den Tschingel (2’243 m). Den Standortentscheid gestärkt hat Sandy, die ich erwarteterweise dort antraf.
Jetzt war ich also um 20 nach Acht dort oben für ein Programm, das erst um halb Drei nachmittags beginnen würde… Aber eben, es ist ja Trainingstag und die nachmittägliche Durchführung der Show war nur die Kür, es war auch im Vorfeld mit Aktivitäten zu rechnen. Wobei es ja offiziell keine Show ist, sondern ein Übungstag der Luftwaffe und der verbundenen Einheiten mit Miliz- und Berufspiloten.

Im KP (Kommandoposten) Ebenfluh herrschte schon reger Betrieb.
Aber ähnlich wie auf dem Stanserhorn (Man kann nicht alles haben!) ist das Axalp-Fliegerschiessen ein Anlass, der auch bergseitig etwas hergibt. Hier der Blick Richtung Nordosten, nach Obwalden unter dem Nebelmeer und – markant – die Rigi.

An viel kann ich mich aus meiner Zeit als Unteroffiziersapirant nicht erinnern, aber eines ist mir geblieben: Bevor die Sonne aufgeht, fällt die Temperatur nochmals markant (Hptm Scheidegger am Üebischisee). Und genau so war es auch jetzt wieder. Ich hatte noch ein trockenes T-Shirt übergezogen, Mütze und Handschuhe dabei, aber die Füsse schienen zu Eis erstarrt zu sein.

Und endlich. Endlich ging die Sonne auf.
Durch die bereits zahlreichen Spotter ging ein hörbares Aufatmen.
Und auch Brienz lag bereits in der Sonne.

Aber heute waren ja nicht Berge das Hauptthema, sondern Flugzeuge.

Die einen eher beschaulich, wie hier der Pilatus PC-6 Turbo-Porter.
Die andern mit Krawall, vor allem, wenn sie gleich zu dritt einfliegen wie die Boeing F/A-18 Hornet.
Weiter ging es mit dem Schweizer Eigengewächs, der Pilatus PC-21, der Dank seiner Avionik und des anpassbaren Glas-Cockpits Jet-Doppelsitzer wie den F-5F Tiger überflüssig macht und das zu markant tieferen Kosten. «Stampa» (Daniel Stämpfli) kurvte um den Tschingel wie ein Mauersegler um den Kirchturm…
Neben einem SAR-Helikopter der Armee war die Rega wiederum mit einer AgustaWestland Da Vinci vor Ort.

Letztes Jahr war ich etwas enttäuscht über die Bildausbeute, weil ich zuviele Anfängerfehler gemacht hatte und vor allem den Autofokus nicht in den Griff bekam. Mit dem Firmware-Release 4.1 hat nun Nikon ein Flugzeug-Erkennungs-Feature eingefügt, das die Scharfstellung verbessern sollte. Aber mit welcher Grundeinstellung? Dass die grauen Flugzeuge vor der grauen Felswand eine Herausforderung darstellen, ist logisch und trotzdem war ich mit den bisherigen Resultaten nicht ganz zufrieden.

Ich hatte einen asiatischen Spotter entdeckt, der mit der gleichen Kamera-Objektiv-Kombi unterwegs war wie ich. Leider hatte er zwar einen farbigen Body, sprach dafür kein Englisch. Aber irgendwie verständigten wir uns und ich konnte seine Autofokus-Einstellungen übernehmen. Endlich, endlich funktionierte es so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte.

Militärisch pünktlich brauste um 14 Uhr die erste FA-18 vorbei und bereits kurze Zeit später fielen die ersten Schüsse aus der M61 GAU-4 20 mm Vulcan-Kanone.

Letztes Jahr gelangen mir noch Aufnahmen mit sichtbarem Mündungsfeuer, heuer nur mit viel Pulverdampf und hier auf dem Bild ohne das unvergleichliche, zeitverzögerte «Brrrrt» der Schnellfeuerkanone.
Eindrücklich, wie die Piloten die FA-18 nahe an den Felswänden vorbei durch den engen Talkessel steuern.
Auch Flares kommen immer wieder zum Einsatz. Sieht spektakulär aus, ist aber eine wirklungsvolle passive Abwehrmassnahme gegen wärmesuchende Lenkwaffen.
Ebenenwechsel nach der Schussabgabe: Aufstieg auf 14’000 Meter in 46 Sekunden.
Aérospatiale AS 332M1 Super Puma (TH06) im Luftpolizeidienst gegen langsam fliegende Flugzeuge: Da sitzt ein Schütze mit Signalpistole und Sturmgewehr an der offenen Türe und so glaubt man die Bösen zur Strecke bzw. auf den Boden bringen zu können.
Fallschirm-Grenadiere oder Aufklärer.
Die dreistufige Ausbildung: Grundausbildung auf PC-7 Turbo-Trainer, «Jet»-Umschulung auf PC-21 und schliesslich in der FA-18D Hornet (Bild FA-18C).

Und danach war Showtime für Yannick «Fönsi» Zanata vom F/A-18 Swiss Hornet Solo Display Team.

Seine letzte Vorführung auf der Axalp. Nach zwei Jahren Solo Display Team ist Schluss.
Er verabschiedete sich mit einem Flyby mit gut 1’000 km/h.
Dann kam Stampa in seiner Pilatus PC-21 nochmals zum Zug…
…bevor dann ein Sondereinsatzkommando, das seinen Auftrag hinter den den feindlichen Linien erfüllt hatte, von einer Super Puma (TH06) mit einem langen Seil aus der Gefahrenzone ausgeflogen wurde.
Den Abschluss bildete die Patrouille Suisse in ihren Northrop F-5E Tiger II: Hochleistungsakrobatik vor einmaliger Kulisse.

Ich habe die gröbsten Fehler, die ich noch letztes Jahr gemacht hatte, korrigiert:

  • Die Autofokus-Messfeldsteuerung der Nikon Z9 auf «Grosses Messfeld (C1)», das sich dann über die Richtungstasten noch in der Grösse anpassen lässt.
  • Die Motivwahrnehmung auf «Flugzeug» – neu (erst mit Firmware-Update vom 4.10.2023).
  • Manuelle Belichtungssteuerung: Die Helligkeitswechsel von Gegenlicht zur dunklen Felswand überfordern die Belichtungsautomatik.
  • Jets: Belichtungszeiten ab 1/1’250 Sek.
  • Propellerflugzeuge: Belichtungszeiten bis 1/320 Sek.
  • Helikopter: Belichtungszeiten bis 1/200 Sek.

Die grosse Herausforderung ist bei den langen Belichtungszeiten das erschütterungsfreie «Nachziehen». Da bleibt der Ausschuss naturgemäss gross, aber wenn es gelingt, dann ergibt es eine wunderbare Dynamik.
Alles entscheidend ist natürlich die Aufnahmeposition. Da war ich noch immer nicht zufrieden. Ein frühes Erkennen des Motivs ermöglicht auch spannendere Perspektiven. Das hatte ich mir für nächstes Jahr bereits vorgenommen, z.B. ab Äbeflüe oder Wildgärst, bevor ich wusste, dass nächstes Jahr kein Fliegerschiessen auf der Axalp stattfinden wird.

Und damit komme ich zurück auf die eingangs gestellte Frage: Das letzte Fliegerschiessen?

Am 30./31. August 2024 findet die Air Spirit 24 in Emmen statt. Das wird ein Grossanlass zum dreifachen Jubiläum werden:

  • 35 Jahre PC-7 Team
  • 60 Jahre Patrouille Suisse
  • 110 Jahre Schweizer Luftwaffe

Offiziell liegt der Termin zeitlich zu nahe am Fliegerschiessen auf der Axalp (immer Mitte Oktober) und deshalb fällt letzteres aus. Man muss schon sagen, die Organisation des Fliegerschiessens ist ein logistischer Kraftakt, ein Riesenaufwand und eine Meisterleistung, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man die Struktur der FA-18, die durch die fliegerische Belastung in den Alpen viel schneller gealtert ist als bei ihren trägergestützten Pendants der U.S. Navy, etwas schonen möchte, bis die F-35 verfügbar sind. Und ob man mit dem Lightning dann die Übung weiter verfolgt, scheint doch mindestens fraglich.
Das wäre zwar nicht in meinem Sinne, aber zumindest könnte ich dann sagen, ich sei bei der letzten Durchführung dabei gewesen (allerdings ein schwacher Trost).

Fliegerschiessen Axalp 2023
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Polarlichter in der Schweiz
Polarlichter in der Schweiz
26.09.2023 In Alpstein Astronomie 1 Comment

Im letzten November bin ich eigens für Polarlichter nach Island geflogen («NORTHERN LIGHTS GUARANTEED»). Bekanntlich nützten alle Garantien nichts, denn neben der fehlenden Sonnenaktivität spielte auch das Wetter nicht mit. Umso erstaunter las ich am 25. September in den Online-Medien, dass auf Grund der starken Sonnenstürme im Alpenraum Polarlichter aufgetreten sind und die Chance auf Wiederholung besteht. Wegen des Prachtswetters überlegte ich mir bereits vorher, wieder einmal mein zweites Wohnzimmer, den Alpstein, aufzusuchen. Diese Meldung nahm mir quasi den Entscheid ab.

Der ideale Ort für die Beobachtung der Polarlichter wäre entweder die Stauberenkanzel oder der Rotsteinpass, weil Rossmahd und Altenalp die Lichter aus dem Tal abschirmen würden. Da ich aber vorhatte, mit dem grossen Stativ und auch dem neuen Zoom zu hiken, war mir der Rotsteinpass zu anstrengend und nur hinfahren wollte ich dann auch wieder nicht. Also fielen sowohl Stauberenkanzel wie Alter Säntis aus den Traktanden.

Mit einem kurzen Anruf im Berggasthaus Schäfler bestätigte mir Dani Dobler die Reservation. So spät bin ich nur selten Richtung Alpstein unterwegs. Ab Winterthur dann mit einem ungeliebten FV DOSTO:

Der FV DOSTO ist zwar nachgebessert worden, aber nach wie vor ein unkomfortabler Schüttelzug. Ich sitze immer unten, da ist das Rütteln etwas weniger schlimm. Aber derjenige, der die Karten nachführen muss, sitzt offenbar oben 😉 – Hoffentlich weiss der Lokführer, wo wir hin müssen…
Noch scheint die Sonne in Wasserauen bis auf den Talboden und die Luftseilbahn auf die Ebenalp funkelt wie ein Edelstein. Wenn das kein gutes Omen ist?
In der kurzen Zeit, in der die Sonne ins Seealptal scheint, wird noch viel Feuchtigkeit freigesetzt.
Ein erster halber Sonnenuntergang in der Chlus. Bald ist der Schäfler erreicht.
Der Aufstieg war zwar nur kurz, aber ein Appenzöller Bier tut immer gut und solange die Sonne noch auf die Terrasse scheint, ist auch noch T-Shirt angesagt. Das Ende September auf fast 2’000 Metern.

Es hatte schon einige Leute (darunter viele Amerikaner), aber es war nicht beengt, das Team sehr freundlich, der Service schnell und das Essen ausgezeichnet. Vom Polarlicht scheint niemand etwas mitbekommen zu haben, aber es interessierte natürlich alle. Das ging bis zum Weckauftrag im Falle des Auftretens…

Der Sonnenuntergang wurde zum Spektakel, das sich niemand entgehen lassen wollte.
Matthorn, Pilatus, Klimsenhorn, Gnepfstein (Mittaggüpfi) und Rigi (74 km entfernt).
Auch auf der Meglisalp scheint sich das Leben in die Gaststube verlagert zu haben.
Der Säntis mit Blauschnee.
Letztes Abendrot. Dass der Alpstein nicht in der Dunkelheit versank und das Gras im Vordergrund hell beleuchtet war, lag am…
… Mond, der wie ein Scheinwerfer die Szenerie erhellte.

Der Mond, freihändig fotografiert. Es ist eine der ersten Aufnahmen mit dem neuen 180-600mm-Zoom. Ich bin echt begeistert.

Das warme Licht schwindet langsam. Inzwischen war ich allein auf dem Gipfelpunkt.
Auch vom Gasthaus aus sah es toll aus. Der Berg in der Lücke ist die Rigi. Es war erst viertel vor Acht, aber ich würde mich nun hinlegen, weil ich um halb Eins wieder aufstehen wollte. Das Polarlicht im Kopfbild wurde von der Webcam auf dem Säntis heute Morgen um 01:00 Uhr erfasst.
Was für eine Bühne nach Mitternacht! Der 4/5 Mond tauchte alles in sein kaltes, sehr helles Licht, was für die Astrofotografie keine guten Voraussetzungen sind, genau so, wie der Schimmer des Kunstlichts aus dem Tal. Letzteres kann mit einem Neutral Night-Filter etwas gedämpft werden.
Der Mond würde erst um 02:42 untergehen, allerdings hoffte ich, dass mir der Säntis hier etwas Unterstützung gibt. Und ja, um 01:47 ging der Mond hinter dem Säntis unter.
Zaghafte Sicht der Milchstrasse. Hinten links das Dreiländereck. Auch schön, aber deshalb war ich ja nicht da…
Der Himmel Richtung Norden war voller Sterne, aber auch nur ein Hauch einer Aurora Borealis zeigte sich nicht.
Gut abgeschirmt ist die Milchstrasse über dem Berggasthaus Schäfler besser sichtbar.

Nach zweieinhalb Stunden unter den Sternen legte ich mich wieder hin, denn um halb Sieben würde dann die Morgendämmerung anfangen…

Ein ständiger Wechsel des Lichts in der Morgendämmerung. Es hatte deutlich weniger Leute, die dem Schauspiel beiwohnen wollten.
Der Alpstein mit Säntis in diesem typischen, goldenen Morgenlicht.
Sonnenaufgang über dem Berggasthaus Schäfler.
Die ersten Sonnenstrahlen erreichen die Altenalp.

Aber jetzt zurück ins Gasthaus. In einer halben Stunde muss ich das Zimmer geräumt haben.

Aussicht aus meinem Zimmer. Ich hatte ein 4-Bett-Zimmer zur Alleinnutzung zugeteilt bekommen, so störte ich mit meinem Geläuf die andern Gäste nicht. Andererseits hatte ich selbst nicht wirklich viel vom Zimmer, ich war gefühlt mehr draussen.
Säntis in der Morgensonne.
Berggasthaus Rotsteinpass.
Hoher Kasten im Gegenlicht.
Abschied vom Schäfler. Mein Zimmer war im obersten Stock in der Mitte.

Na ja, einmal mehr habe ich zwar ein astronomisches Phänomen verpasst (Finsternisse, Transits, Planetenreihen, Polarlichter…), aber bin ich deswegen niedergeschlagen? Keineswegs! Die Zeit auf dem Schäfler war ein durchgehendes Highlight. Und ich habe sicher nicht das letztemal da übernachtet.

Polarlichter in der Schweiz
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Das Biest
Das Biest
20.09.2023 In Berge Via Ferrata No Comment

Mit dem Biest ist nicht der Steinbock gemeint, der sich mit souveräner Leichtigkeit im Kletterbereich bewegt und einen damit fast etwas eifersüchtig macht. Nein, mit dem Biest ist der Graustock-Klettersteig gemeint, ein Klettersteig der Kategorie K4-5, aber wohl eher am oberen Limit.

Nach über einer Woche alpiner Untätigkeit war es wieder Zeit für Bewegung am Fels. Klaus schlug den Graustock-Klettersteig vor, den er vor ein paar Jahren schon einmal gemacht hatte. Für mich stimmten alle Parameter – Schwierigkeit, Zufahrt und Neuheit – so dass wir nur noch das passende Wetter abwarten mussten.

Luzern ist Klaus‘ heimliche Liebe und er lässt sich keine Gelegenheit entgehen, diese Emotion auch fotografisch festzuhalten. Riesenrad beim KKL, das vor 25 Jahren eröffent wurde.
Unsere Tour heute führt vom Sattel links über den Schafberg, die (namenlose) Nase und den Grat bis rechts zum Graustock. Der Sessellift über die Schlächtismatt war nicht in Betrieb, also mussten wir zu Fuss zur Talstation des Jochpass-Sesselliftes gehen.
Zuerst geht es nur einen steilen Wiesenweg zum Rot Nollen hoch, teilweise aber auch schon gesichert.
Bis zum Fuss des Schafbergs gibt es einige gesicherte Stellen. Aber ab hier ist wirklich Klettersteig.
Wir waren nicht allein, aber der Ansturm hielt sich in Grenzen. Unten der Jochpass.
Vom Schafberg aus ist das Kernstück und die Schlüsselstelle der Via Ferrata sichtbar: Ein steil-plattiger Pfeiler und rund 70 Höhenmeter. Aber von Weitem ist das noch nicht so dramatisch.
Das ändert sich aber, je näher man dem trutzigen Felsriegel kommt.

Dass Klettersteige der Kategorie K4-5 jeweils gleich zu Beginn ein paar schwierige Stellen haben, ist üblich und gewollt. So hat man noch eine letzte Möglichkeit, auszusteigen. Sobald man einmal «drin» ist, gibt es nur noch eine Richtung: Nach oben.
Bei diesem Pfeiler schien es nur senkrecht nach oben zu gehen, dazu kamen einige überhängende Stellen.

Es war sehr kräfteraubend. Vor allem natürlich das Umhängen der Sicherungskarabiner an überhängenden Stellen. Ich hatte ja zum Glück meinen neuen Ferrata.Bloc erstmals im Einsatz (nach der Sulzfluh-Tour evaluiert) und nach diesem Klettersteig werde ich nie mehr auf ihn verzichten. Auch wenn der Gebrauch bei nicht gespannten Sicherungsseilen etwas anstrengender ist.
Es gab eigentlich im ganzen Pfeiler nur eine Stelle, wo ich genug Bewegungsfreiheit hatte, um die Kamera hervorzunehmen. Das war auch der Moment, wo ich wirklich etwas ausruhen musste, weil ich in den Armen fast den Krampf bekam.

Ich war nicht der einzige, der vom «Biest» überrascht war. Klaus meinte, er sei zweimal ans Limit gekommen und eine Mitbezwingerin mit grosser Klettersteig-Erfahrung meinte, das sei von der Kategorie her schon eher grenzwertig.

Auch wenn ich mehr mit mir selbst beschäftigt war, die Sicht auf Trüebsee und Engelberg war grandios.
Noch ist es ein Stück dem Grat entlang bis zum Graustock. Was einen da klettertechnisch wohl noch erwartet?
Nun, allzuviel war es nicht mehr. Das letzte Teilstück bis auf den Graustock ist nur noch seilgesicherte Felskletterei.
Aber auch die kann ganz herausfordernd sein.
Auf dem Gipfel. Es war ein hartes Stück Arbeit.
Panorama vom Gipfelkreuz aus, das eher den Anschein eines Grabkreuzes hat. Links der Engstlensee, hinten Tannen- und Melchsee, der Talblick nach Engelberg rechts ist verdeckt.
Klaus mit «Grabkreuz».
Rast auf 2’662 m mit Titlis im Hintergrund.
Der erste Teil des Abstiegs ist mit dem letzten Teil des Aufstiegs identisch. Aber das Kreuzen ist eigentlich unkritisch. Unten im Tal das Kloster Engelberg.
Was für eine Souveränität. Der Steinbock kümmert sich nicht um Klettersteig-Kategorien…
Der Abstieg führte über ein Karrenfeld bist zu einem steil abfallenden Fels-Gras-Stück.
Das fast senkrechte Fels-Gras-Stück unterhalb des Karrenfeldes. Offenbar war es einmal gesichert, die Schrauben waren alle noch da, aber keine Haken oder Ketten mehr. Wenigstens war die Markierung Blau-Weiss gerechtfertigt.
Blick beim Abstieg auf das Kernstück oder die Schlüsselstelle.
Die Bewölkung nahm, wie prognostiziert, am Nachmittag zu. Blick von der Jochpass-Sesselbahn auf den Trüebsee.
Lassen wir Klaus den Schlusspunkt setzen.

Ich bin ja inzwischen auch kein Neuling mehr in Sachen Klettersteig. Aber der Graustock war meine bisher grösste Herausforderung. Tolles Gefühl!

Insgesamt nur 454 Höhenmeter und 5 km Distanz: Die Route auf den Graustock ab dem Jochpass.
Graustock
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Morgendlicher Pleonasmus
Morgendlicher Pleonasmus
11.09.2023 In Berge No Comment

Flurnamen haben immer ihre eigene Geschichte, aber warum einem Bergnamen «Berghorn» nachgestellt ist, bleibt wohl eine Besonderheit (gemäss Swisstopo gibt es in den Kantonen Bern, Vaud, Wallis und Graubünden insgesamt acht Gipfel mit «berghorn»- oder «berghore»-Endung). Aber hier geht es ja nicht um etymologische oder sprachliche Betrachtungen, sondern um die schon längst fällige Tour auf’s Morgenberghorn.
Eigentlich hatte ich mir das Morgenberghorn für eine gemeinsame Tour mit Jochen reserviert. Der ist aber so in seinem Job eingespannt, dass wir es wohl in nächster Zeit kaum gemeinsam schaffen würden. Vor dem grossen Wetterwechsel wollte ich aber die Gelegenheit wahrnehmen.

Ja, es gehört schon auch ein bisschen Überwindung dazu, sich so früh aus dem Bett zu quälen, um den 04:57-Zug zu erreichen. Aber die Verbindungen klappten hervorragend und drei Stunden später stand ich schon am Start- und Zielort Aeschiried bei Spiez, um das Vorhaben in Angriff zu nehmen. Ich wäre gerne noch bis Suld weitergefahren, aber diese Verbindung wird nur am Wochenende angeboten. Auf dem Wegweiser in Aeschiried waren 4 Stunden 25 Minuten für das Morgenberghorn angegeben. Auch wenn ich meist schneller unterwegs bin, wurde ich etwas unsicher, was meine Zeitplanung betraf. Da ab 15 Uhr die Regenwahrscheinlichkeit deutlich höher war, wollte ich zu dieser Zeit unbedingt zurück sein. Es würde schon klappen, also los!

Immer der Sonne entgegen auf der Aeschiallmi. Der Vorteil von Spätsommertouren ist auch das Morgenerlebnis an weiter entfernten Orten.
Blick zurück von der Aeschiallmi. Dominant die Pyramide des Niesen, links davon ein weiteres «berghore», das Fromberghore, weiter hinten dann das Stockhorn, rechts der Thunersee.
Oberhalb des Bireberg war das Morgenberghorn erstmals sichtbar.
Die vielgerühmte Brunnihütte noch im Schatten des mächtigen Morgenberghorns. Ich wurde da nicht wirklich Willkommen geheissen, mein Gruss wurde kaum erwidert und einer der Köter kläffte ununterbrochen, aber offenbar nicht wegen mir, sondern die Geissen an. Kein Grund, hier zu verweilen, meinen Marschhalt würde ich weiter oben machen.
Oberhalb Brunni galt es ein Felsband zu durchqueren. Wunderbar der Blick zurück, bevor es dann in die steilste, mit Ketten gesicherte Passage ging.
First und Dreispitz vom Gipfelgrat aus.
Auf dem Gipfel (2’249 m). Blick über den Därliggrat Richtung Interlaken, mit Thunersee links und Brienzersee rechts.
Nach 2 Stunden 20 Minuten hatte ich die 1’234 Höhenmeter geschafft. Meine Zeitplanung war wieder im Lot.
Prachtvolles Panorama bei einer lauen Brise. Gemäss einem anderen Gipfelgänger sei das eher ungewöhnlich, nomalerweise herrschten hier oben eher kühlere Winde.

Mir soll’s Recht sein, aber allzulange wollte ich sowieso nicht bleiben. Der Abstieg Richtung Rengglipass war Blau-Weiss markiert. Das ist immer spannend, weil man nie so recht weiss, was einen wirklich erwartet.

Einige Stellen waren mit Ketten gesichert, aber im Grossen Ganzen war es keine besondere Herausforderung.
Vermutlich war nicht die technische Schwierigkeit, sondern die Ausgesetztheit Hauptkriterium für die Kategorisierung als Alpinweg.
Vom Rengglipass an ging es wieder Rot-Weiss weiter.

Ab dem Fusse des Rengglipasses, ab Mittelberg, folgt der Weg dem Latrejebach. Landschaftlich war es ab jetzt nicht mehr gerade wahnsinnig toll, bis auf die zahlreichen Wasserfälle, die aber schlecht zugänglich waren. Man sollte vielleicht einen «Wasserfall-Erlebnispfad» anlegen.

Einer der Wasserfälle des Latrejebachs.
Für den Pochtefall gibt es einen Rundweg ab Suld. Der führt dann auch über diese Brücke des Latrejebach oberhalb des Pochtefalls.
Aber selbst auf dieser Seite des Rundwegs kommt man nicht näher an den 81 Meter hohen Pochtefall heran. Trotzdem Eindrücklich.

Von da an gab es eigentlich nicht mehr viel zu sehen und ich beschleunigte etwas, um allenfalls noch den früheren Bus zu erreichen.

Tja und da war ich nun wieder. Nach 4 Stunden 56 Minuten (statt 7 Stunden 20 Minuten) und zwei Minuten bevor das Postauto Richtung Spiez abfuhr.

Leider hatte Ilyas keine Zeit, so fiel das nach Touren im Wallis oder Berner Oberland schon fast traditionelle Bier in Spiez aus. Nächstesmal dann wieder…

Die Morgenberghorn-Route.
Morgenberghorn
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Endlich
Endlich
8.09.2023 In Berge No Comment

Seit über 27 Jahren bin ich Mitglied des Schweizerischen Alpenclubs SAC, genauer der Sektion Randen. Diese unterhält zwei Hütten, die Hasenbuckhütte auf dem Randen und die Martinsmadhütte im Glarnerland. Während mir erstere nicht unbekannt ist, hatte ich letztere noch nie besucht. Bis heute.

Mit ein Grund ist sicher, dass ich letztes Wochenende mit dem Sektionspräsidenten und dem Hüttenchef a.i. im Prättigau unterwegs war (Sulzfluh Blau-Weiss) und so dazu motiviert wurde. Aber ich wollte nicht nur einen schnöden Hüttenbesuch machen, sondern das Ganze in eine Tour integrieren. Mit dem Laaxer Stöckli ist mir das ziemlich gut gelungen.

Ich bin schon lange nicht mehr in Chur umgestiegen, aber ich konnte mich noch gut an das Glasspanndach über dem Busterminal erinnern, das ich so gerne als Vorbild für den Neubau des Busbahnhofes in Schaffhausen gesehen hätte. Aber es kam leider anders – das Design stand im Vordergrund, der Wetterschutz für die Passagiere war nur zweitrangig…

Weil ich blind den Bus-Icons folgte und damit bei den Churer Stadtbussen landete, hätte ich meinen Schnellbus nach Laax noch fast verpasst. Aber eben, glücklicherweise nur fast. In Laax, Bergbahnen musste ich noch einmal umsteigen und war etwas unsicher, ob denn alle Wartenden im Bus Platz fänden, weil auf dieser Strecke sicher nur ein grosser Sprinter oder ähnlich zum Einsatz kommen würde. Weit gefehlt: Es war ein «richtiger» Bus und der Fahrer hat die über 1’000 Höhenmeter auf der engen und kurvigen Strecke souverän überwunden.

Ich hatte vermutet, dass es bei der Fahrereinteilung für diese Strecke jeweils zu einem Gerangel komme, aber das sei nicht so: Viele hätten Schiss, zur Alp Nagens hochzufahren.
Eine doch recht spktakuläre Endstation eines Postautorkurses: Nagens, auf 2’134 m Höhe.
Ist natürlich ideal, wenn der Servicewagen auf 2’200m hochfahren kann. Das spart swisshelicopter teure Flugminuten. Hier die Airbus Helicopters H125 Écureuil HB-ZNP.

Ich war etwas irritiert von der Zeitangabe bis auf’s Laaxer Stöckli: 2h 25min. Das war so nicht geplant, das musste schneller gehen.

Ich war eigentlich guter Dinge, denn der erste Teil der Strecke glich eher einem Trail-Running-Pfad.
Und endlich war auch das Laaxer Stöckli sichtbar.
Erst vor dem Grischsattel wurde es dann richtig steil.
Der Aufstieg zum Laaxer Stöckli (2’899 m) ist nicht schwierig. Es hat eine gesicherte Passage und ist halt naturgemäss etwas ausgesetzt.
Das Laaxer Stöckli erreichte ich in genau eineinviertel Stunden. Meine Planung stimmte wieder.
Blick Richtung Norden ins Sernftal. Durch den von der Wolke beschatteten Einschnitt würde ich absteigen müssen.
Blick Richtung Grischlücke. Die Kantonsgrenze (links Glarus, rechts Graubünden) verläuft entlang des Grates.
Der oberste Teil des Abstiegs zur Martinsmad-Hütte führt über ziemlich rutschiges Geröll. Hier ist die Hütte das erstemal sichtbar (im Taleinschnitt ganz rechts).
Manchmal war es schwierig, die nächste Markierung zu erkennen.
Hier folgt gleich das schwierigste Wegstück im Abstieg zur Martinsmadhütte.
Der Pfad führt meist über mürben, losen Untergrund und ist häufig feucht bis nass.
Die Martinsmadhütte wird leider von ziemlich hässlichen Hochspannungsleitungen flankiert. Man muss sich schon fast etwas verrenken, um ein Bild zu schiessen, das nicht gerade industrielles Flair auf 2’000 Metern verbreitet.
Was aber gar nichts mit Industrie zu tun hat, sind die herzlichen Gastgeber. Hüttenwart Geri und seine Frau Therese haben ihre letzte Saison auf der Hütte. Und auch das Adler-Bier (ja klar, wir sind ja im Kanton Glarus) schmeckte hervorragend.

Um ins Tal zu kommen, sind drei Katarkate des Tschinglenbachs zu überwinden. Der Abstieg ist zwar als Weiss-Rot-Weisser Bergwanderweg ausgeschildert, könnte meiner Ansicht nach aber auch Weiss-Blau-Weiss sein. Es hat ausgesetzte und gesicherte Stellen und es ist, wie im oberen Teil, häufig feucht und rutschig. Dazu sind auch die kürzlichen Unwetter nicht spurlos am Pfad vorbeigegangen.

Die oberen beiden Tschinglenbachfälle. Die Martinsmadhütte liegt auf der Spitze der Pyramide zwischen den beiden Hochspannungsmasten.
Planzeit war über fünf Stunden, ich erreichte die Berstation der Tschinglenbahn nach dreidreiviertel Stunden. Ein Teil des Vorsprungs ging aber in Elm wieder flöten, weil um diese Zeit nur im Stundentakt gefahren wird.

Es war eine tolle Tour, aber die Ecke ist nicht so meins. Nächste Woche werde ich in einer anderen Gegend unterwegs sein.

Nagens – Laaxer Stöckli/Piz Grisch – Martinsmadhütte – Elm-Tschinglenalp.
Laaxer Stöckli
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Sulzfluh Blau-Weiss
Sulzfluh Blau-Weiss
5.09.2023 In Berge Via Ferrata 2 Comments

Viel weiter als bis zum Partnunsee hatte ich es in all den Jahren, in denen wir in Pany Ferien machten, nicht geschafft. Aber immer ehrfürchtig zur Sulzfluh hochgesehn, diesem eindrücklichen Bollwerk aus Kalkstein.

Ich hatte zwar kürzlich den TV-Beitrag zur Sulzfluh noch halb mitbekommen, dem aber keine weitere Bedeutung zugemessen. Als aber kurze Zeit später ein Rundmail der SAC-Sektion Randen in meiner Inbox lag, war meine Neugier geweckt. Es wurden noch Teilnehmer für eine «Klettersteig-Tour auf die Sulzfluh» gesucht, obwohl der Meldetermin bereits abgelaufen war. Ich setzte mich mit Tourenleiter René Schmid in Verbindung und hatte bald darauf die Teilnahmebestätigung. Die Tour, eigentlich ursprünglich für Samstag/ Sonntag geplant, musste einen Tag verschoben werden, weil die Carschinahütte ausgebucht war und das bereits im März! Dichtestress in den Alpen… Nun, mir war’s Recht, wochentags würde es weniger überlaufen sein.
Geplant war eine kurze Einstiegstour über den Familienklettersteig, dann allenfalls noch der Klettersteig «Partnunblick», bevor wir dann in der Carschinahütte nächtigen und uns auf den Sulzfluh-Klettersteig vorbereiten würden. Darum war es auch nicht nötig, in aller Herrgottsfrühe loszufahren.

Tag 1: Vorspeise

Da wir insgesamt zu viert waren – neben mir und Tourenleiter René Schmid waren noch Marcel Gfeller, Präsident der SAC Sektion Randen und Rolf Haug, Hüttenwart a.i. mit von der Partie – lag es auf der Hand, mit einem optimal gefüllten Auto nach St. Antönien zu fahren, konkret bis zum obersten, ziemlich vollen Parkplatz P6, wenig unterhalb des Partnunstafel. Die gut zwei Stunden ab Schaffhausen haben noch immer Bestand, trotz relativ dichtem Verkehr.

Der Partnunsee war schnell erreicht und auf dem Zustieg zum Familienklettersteig links waren schon deutlich weniger Leute unterwegs.

Wenn es schon eine «sanfte» Einstiegsmöglichkeit gibt, dann sollte man die auch nutzen, insbesondere, wenn man mit einer zusammengewürfelten Truppe unterwegs ist und die technische und physische Kondition der Einzelnen nicht kennt. Ich war ja der Neuling der Gruppe, die anderen kennen sich seit langem. Auch die Standfestigkeit von Marcels Achillessehne liess sich besser bei einem kurzen Auftaktgalopp überprüfen als in der grossen Wand, wo es dann kein Zurück mehr gibt.

Beim Einstieg waren wir noch gut gelaunt (und nach dem Ausstieg auch noch).
Den Schwierigkeitsgrad 2 meisterten wir souverän…
… wie auch die 140 Höhenmeter (hoffentlich).
Nach dem Ausstieg noch eine kleine Geografiestunde.

Technisch war also alles in Ordnung, Marcel spürte allerdings seine Achillessehne stärker als erhofft. Darum und auch, weil die Zeit doch schon fortgeschritten war, verzichteten wir auf den Klettersteig «Partnunblick». Damit ersparten wir uns auch den eher mühsamen Abstieg durch das Gemschtobel.

Das Etappenziel, die Carschinahütte auf 2’235 m, rückte in greifbare Nähe.

Bis zum Nachtessen würde es noch einige Zeit dauern, darum machten wir uns, nachdem wir uns in der Hütte gestärkt hatten, noch auf zum Schafberg.

Auf dem Weg dahin hatten wir einen wunderbaren Blick auf die Sulzfluh (die Spitze mit Kreuz ist der dritthöchste Buckel rechts). Und dann war noch Showtime: Von der Terrasse auf ca. halber Höhe rechts musste die Rega zwei Bergsteiger ausfliegen, die sich auf dem Klettersteig nicht mehr weiter getrauten.
Panorama vom Schafberg (2’456 m) aus.
Nach dem Nachtessen wurden wir noch zum Feuerwerk geladen.

Na ja, dann folgte, was ich an Mehrtagestouren am wenigsten liebe: Die Übernachtung in einem Massenschlag. Aber es war weniger schlimm als erwartet. Wir waren nur zu siebt in einem Zehnerschlag, hatten also genug Platz. Unsere Zimmergenossen hatten wir schon beim Nachtessen kennengelernt, sie waren uns nicht mehr ganz so «fremd», die Luft war nicht stickig und die Temperatur meines Erachtens in Ordnung, René aber fand es viel zu heiss. Die Hütte wurde erst 1968 erbaut und 1993 renoviert, war also auch in Bezug auf die sanitären Anlagen einigermassen auf der Höhe der Zeit (völlig geruchsfreie Innentoiletten).

Und dann liegst du da und hast den Eindruck, du seist der einzige, der nicht schlafen könne. Rund um dich herum atmet es entspannt oder schnarcht auch mal und du überlegst dir, ob du vielleicht mal auf die Toilette gehen willst, nur, damit die Zeit vergeht. Aber mit diesem Eindruck bin ich offenbar nicht allein.

Ich wollte, trotz Dreiviertelmond, um Mitternacht noch prüfen, ob allenfalls Bilder der Milchstrasse (wie auf der Salbithütte) möglich seien. Tja, leider nicht. Ein Wolkenschleier dämpfte den Kontrast der Sterne und vergrösserte den Hof des Mondes, der damit alles überstrahlte.

Die Route am ersten Tag.

Tag 2: Hauptgang

Wir wollten relativ früh aufbrechen, um sicher nicht in einen Stau am Klettersteig zu geraten. Die Tagwache um 6 Uhr reichte völlig für das Frühstück um halb Sieben.

Schon früh begannen sich die letzten Wolkenreste aufzulösen.
Wir liessen die Carschinahütte hinter uns.
Bei der Abzweigung zum Klettersteig-Zustieg liess uns Marcel schweren Herzens wissen, dass er seine Achhillessehne zu stark spüre und deshalb über den Bergwanderweg auf die Sulzfluh steigen werde. Schade. Aber es ist besser, so etwas völlig auszukurieren, als sich dem Risiko einer chronischen Reizung auszusetzen. Wir sehen uns auf dem Gipfel!

Der Zustieg ist als T4-Wanderweg markiert und das zu Recht: Viel rutschiges Geröll und manchmal schwer erkennbarer Pfad.

Kurz vor dem Einstieg ist auch die Sonne hinter der Wiss Platte hervorgekommen.
Der Sulzfluh-Klettersteig hat Schwierigkeitsgrad K4-5, also schwierig bis sehr schwierig (Klettersteigskala SAC).
An einigen Stellen war wegen fehlender Eisen (gesichertes) Klettern im Fels angesagt.
Von diesem Platz aus wurden gestern Abend die zwei Kletterer von der Rega ausgeflogen. Hier wurden wir das einzigemal überholt von einem auch nicht mehr ganz jungen Einheimischen, der den Klettersteig offenbar öfter zum Frühsport macht. Zu den beiden von der Rega Ausgeflogenen meinte er nur «Hooseschiisser». René hat ihn später in einem Beitrag von SRF zum Bau des Klettersteiges vom 16. Juni 2005 als einen der Helfer wiedererkannt.
Längere vertikale Passagen, auch mit kleinen Überhängen, gingen dann schon etwas in die Arme.
Solange Spässchen möglich sind, kann es nicht so schlimm sein – ganz im Gegenteil!
Ein bisschen Khumbu-Icefall-Feeling darf natürlich auch nicht fehlen. Unten im Tal ist die Carschinahütte zu erkennen.
Die letzten Meter…
… und ein letzter Blick zurück. 460 Höhenmeter sind geschafft. Links der Partnunsee.
Marcel bildete das Empfangskomitee auf dem Gipfel. Er musste fast eine Stunde auf uns warten.
Rolf, Marcel und René bei der Gipfelrast. Für den Abstieg wurden dann die kurzen Hosen wieder montiert.
Gipfelselfie.
Panorama Richtung Österreich. Der Rückweg wird uns über das Karrenfeld, die Tilisunahütte (Tilisunasee rechts der Bildmitte erkennbar) und das Tilisunafürggli zum Partnunsee führen.
Entlang der Schweiz-Österreichischen Grenze.
Scheinbar endloses Karrenfeld.
Aber jede Ödnis hat mal ein Ende und in der Tilusunahütte lockte ein kühles Bier. Wir wurden nicht enttäuscht: Das Fohrenburger Weizen schmeckte ganz hervorragend.
Auf dem Tilisunafürggli passierten wir die Grenze Schweiz-Österreichisch zum letztenmal.
Bald war auch der Partnunsee wieder sichtbar.

Nach einem weiteren Elektrolyt-Ausgleich im Alpenrösli erreichten wir alle gesund den Parkplatz. Ich war froh, jetzt nicht noch Autofahren zu müssen. Aber das machte ja René, der uns, trotz Berufsverkehr, in etwas mehr als zwei Stunden sicher wieder nach Schaffhausen brachte und für Marcel und mich sogar noch Taxi-Service machte.

Darüber hinaus habe ich auch wieder etwas gelernt: Bei Querpassagen ohne gute Fussabstützung die Sitzschlinge einhängen spart Kraft, weil man nicht ständig in den Armen hängt und verkleinert zusätzlich das Risiko bei einem Absturz. Wir reden hier zwar nur von ungefähr anderthalb Metern, aber die können entscheidend sein. Und auch der Dämpfer des Klettersteigsets bleibt intakt.

Weitere Tipps in diesem Video: FEHLER am KLETTERSTEIG (und wie du sie vermeiden kannst).

René klettert mit einem Skylotec Rider 3.0-Kletterset. Er sei viel alleine unterwegs und «Fallen keine Option». Ein Klettersteig-Set verhindert zwar Totalabstürze, doch das Durchrasseln bis zur nächsten Zwischensicherung birgt dennoch eine beträchtliche Verletzungsgefahr. Das Besondere beim Rider 3.0: Als zweiter Karabiner dient eine mitlaufende Seilklemme, die einen Sturz noch an Ort und Stelle stoppt. Zudem kann man an ihr jederzeit rasten. Die Klemme funktioniert an Stahlseilen von 12 bis 16 mm Durchmesser, zur Überprüfung ist eine Messlehre am Set befestigt. Für andere Durchmesser oder Abstiegspassagen, in denen die Seilklemme unpraktisch ist, lässt sich ein klassischer zweiter Karabiner befestigen.
Nachteil: Höheres Gewicht, fummelige Befestigung des normalen Karabiners, wenn die Seilklemme nicht zum Einsatz kommen kann und happiger Preis.
Habe mich dann schlau gemacht und eine für mich besser passende Variante gefunden: Den AUSTRIALPIN – Ferrata.Bloc. Die Vorteile sind aus meiner Sicht: Das vorhandene Klettersteigset kann weiterhin uneingeschränkt verwendet werden und es muss kein Karabiner gewechselt werden. Zudem kostet der Ferrata.Bloc etwa zweieinhalbmal weniger als der Rider. Video zum Ferrata.Bloc.

Eine tolle Tour! Und: Gerne wieder.

Die Route am zweiten Tag.

Sulzfluh - Klettersteig
Bilder auf Flickr.
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Die! Wand!
Die! Wand!
1.09.2023 In Berge Via Ferrata 2 Comments

Wie ein gewaltiger Riegel steht sie da, die Wand mit den grandiosen Wasserfällen zwischen Kandersteg und der Allmenalp, wie wenn sie sagen würde: «Wagst du es, oder hast du Schiss?»
Aber natürlich wagen wir es.

«Wer getrunken hat das Licht hoher Berge, kann auf Erden nimmer ganz unglücklich werden.»

Adolf Egger

So steht es über einem Fenster des Kunstateliers Egger auf dem Weg zur Wand. Das hat meines Erachtens schon etwas und der besondere Charme liegt im fehlenden absoluten Anspruch. Auch dem verkappten Philosophen Klaus gefiel der Spruch sehr gut.

Vom Bahnhof Kandersteg aus sind es nur knapp anderthalb Kilometer bis zum Einstieg in die Wand.
Schon eine der ersten Leitern hat einen leicht überhängenden Abschnitt.
Dann erfolgt die grosse Traverse Richtung Nepalsteg über dem Wasserfall.
Klaus in der Querung.
Wir wurden von einer Ausnahmeerscheinung überholt: Steven Mack, der blinde Kletterer. In der Wand bewegt er sich mit einer stupenden Sicherheit und völlig autonom. Seinen Begleiter Niklas «brauchte» er nur für Zu- und Ausstieg.

Als er an mir vorbeizog ohne zu grüssen dachte ich zuerst «was für ein …», aber als ich ihn nach dem Ausstieg sah, angehängt an den Rucksack seines Vordermannes, war mir alles klar. Auf der Terrasse der Allmenalp kamen wir bei einem Rugenbier ins Gespräch und ich kann nur sagen: Hut ab!
Steven Mack auf Wikipedia.

Der erste Nepalsteg. Ich habe diese Seilbrücken nicht gerne, nicht wegen grösserer Schwankungen, sondern vielmehr den hochfrequenten Querbewegungen unter den Füssen.

Grandios natürlich immer wieder der Blick über Kandersteg in Richtung Oeschinensee.

Die verdrehte Leiter zur Überwindung des Dachs. Eine spektakuläre Besonderheit, aber keine besondere Herausforderung.
Eine schlaue Lösung. Und doch konnten wir zwei Kletterer beobachten, die sich auf die Aussenseite der Leiter zwängten, nur um kurze Zeit später feststellen zu müssen, dass sie so zwischen Leiter und Wand eingeklemmt würden.
Die verdrehte Leiter hat festen Sitz und ist gut abgespannt, ist also leicht zu überwinden.
Nach der verdrehten Leider folgt eine Traverse zurück zum Wasserfall.
Danach verläuft die Route leicht hinter dem Grat.
Letztes Atemholen vor dem vielleicht schwierigsten Teil. Der Abschnitt nach der Plattform zur Umrundung des Vorsprungs ist leicht überhängend und nur schlecht einsehbar.
Der zweite Nepalsteg. Etwas weiter oben hätte man die Schlucht auch mit einer Tyrolienne überqueren können. Ich habe es nicht gewagt. Steven Mack schon…
Das Panorama nach dem Ausstieg auf der Allmenalp mit dem Blüemlisalphorn im Zentrum.
Die Bewirtung auf der Allmenalp ist herzlich und die Bergstation der Seilbahn gleich daneben.
Die Wand von der Luftseilbahn aus bei der Talfahrt.

Bei der Rückfahrt vom Wallis oder Berner Oberland versuche ich jeweils noch bei Ilyas in Spiez reinzuschauen. Es gibt immer viel zu reden und auch Bier. Schwieriger wird es jweils, den Überraschungseffekt auszuspielen: Dazu muss ich irgendwie sicher sein, dass er zuhause ist, sonst lohnt sich der Unterbruch am Thunersee nicht. Und zu spät sollte ich auch nicht sein, sonst dauert die Heimfahrt nachher gefühlt ewig. Mit der Ankunft an der Talstation der Luftseilbahn um 15:02 würde es etwas kanpp werden für den geplanten 15:15-Zug in Kandersteg. Nachdem ich mich von Klaus, Steven und Niklas verabschiedet hatte, musste ich rennen. Auf Asphalt in der brütenden Nachmittagssonne und mit Rucksack. Das Bier bei Ilyas hatte ich mir verdient.

Und natürlich in Spiez Murphys Law: Der Grund für diese Verspätung ist das Abwarten von Anschlussreisenden. Auf mich hat noch nie ein Zug gewartet… aber bis Zürich hatte er die Verspätung wieder wettgemacht.
Die Klettertour.

Relieve-Video noch unbearbeitet.

Klettersteig Allmenalp
Bilder auf Flickr
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Hochtour ohne Gipfel
Hochtour ohne Gipfel
22.08.2023 In Berge Klettern 1 Comment

Es war kein Gipfel, der mich ins Göschenertal und die Voralp lockte, sondern eine hochalpine Fussgänger-Hängeseilbrücke. Die Brücke liegt in der Südflanke des 2’985 m hohen Berges Salbitschijen auf 2’400 m zwischen Salbit- und Voralphütte in der Nähe des Salbitschijenbiwaks. Der Aufstieg zur Brücke weist einen Schwierigkeitsgrad von T4 auf und ist stellenweise versichert. Deshalb wird auch manchmal von einem Klettersteig gesprochen, was meiner Ansicht nach aber eigentlich falsch ist.

Die Salbitbrücke selbst ist eher kein Ziel für eine Tagestour, ausser man beschränkt sich auf die Brücke selbst und kehrt anschliessend über denselben Weg über die Salbithütte zurück nach Göschenen. Kann man natürlich machen, verpasst so aber die Schönheiten auf dem Horenfelliboden-Hochplateau am Fusse von Chüeplanggenstock, Rohrspitzli und Salbitschijen, einem beliebten Sportkletterberg.

Eine Tagestour kam auch nicht in Frage, weil ich am Montag Morgen noch einen Arzttermin hatte und so erst viel zu spät hätte aufbrechen können. Für den Hüttenzustieg zur Salbithütte würde es aber gut reichen. Ausser der IC hat eine Störung und erreicht Arth-Goldau mit 20 Minuten Verspätung. Mit einer Stunde Verspätung erreichte ich schliesslich Göschenen.

Der vordere Teil des Gotthard Basistunnel-Unglückszuges vom 10. August steht noch immer in Erstfeld.

Auf den Bus nach Grit im Göschenertal würde ich aber nochmals 55 Minuten warten müssen und damit den Essenstermin in der Salbithütte wohl nicht mehr schaffen. Darum entschloss ich mich, direkt von Göschenen aus auf die Salbithütte aufzusteigen. Die Sollzeit von knapp drei Stunden würde ich aber unterbieten müssen, um es rechtzeitig zu schaffen.

In Göschenen, doch immerhin auf 1’100 m gelegen, war es auch Nachmittags um Vier noch heiss.
Ein schöner Wanderweg, meist im Wald, mit einer leichten Brise, bis Regliberg.
Regliberg auf 1’681 m. Die Hälfte des Aufstiegs zur Salbithütte war geschafft. Ich lag gut in der Zeit. Am Regliberg herrschte infernalischer Lärm: Vier Leute mit benzingetriebenen Laubbläsern waren daran, das geschnittene und getrocknete Gras «zusammenzurechen» und für den Transport ins Tal vorzubereiten.
Die Salbithütte ist erstmals sichtbar. Ich kam so gut vorwärts, dass ich den vorgesehenen Umweg über das Gruebenseeli noch machen konnte. Wobei das Seeli nicht mehr als ein Tümpel ist.
Die Sonne hatte sich bereits um 18:48 Uhr hinter dem Salbitschijen verabschiedet. Aber die Temperaturen blieben angenehm, so dass die Fassstrasse draussen aufgebaut wurde.

Nach Suppe und Salat erfolgte der kulinarische Höhepunkt: Penne mit Vegi-Salsa. Wirklich hervorragend und perfekt al dente. Auch meine Italienischen Banknachbarn aus Brescia schwärmten davon. Das Hüttenwart-Team macht das ausgezeichnet. Man fühlt sich willkommen, nicht nur geduldet.

Die Salbithütte ist eine «Schwellenhütte» mit klassischen Hüttenelementen und auch angenehmen Modernisierungen. So sind beispielsweise die Toiletten nicht mehr aussenliegend, aber die Schlafsääle sind noch old School: Mein Verschlag für die Nacht. War grenzwertig. Aber Hütte ist Hütte.

Das stärkste Argument für eine Übernachtung im Berggebiet sind einerseits die Nächte selbst und dann auch Sonnenuntergang (hier jetzt weniger) und Tagesanbruch. Aber den Sternenhimmel wollte ich unbedingt auf mich einwirken lassen.

Der Schimmer vom Tal stammt von Göschenen und Andermatt (rechts). Der helle «Stern» ist der Jupiter. Der Sternhaufen links ist eine Überlagerung von Maia-Nebel, Merope-Nebel und Plejaden. In der Mitte dazwischen liegt noch der Uranus.
Die Milchstrasse, ohne störendes Fremdlicht.
Etwa eine Viertelstunde später als geplant machte ich mich auf den Weg Richtung Voralphütte.
Die Salbithütte wurde immer kleiner. Obwohl die Sonne noch tief stand, war der Aufstieg über die Geröllfelder sehr schweisstreibend.
Blick Richtung Voralphütte mit Galenstock, Dammastock, Schijenstock, Hoch Horefellistock, Chelen Alphorn und Voralphorn.

Und da war sie nun, die Salbitbrücke.

Die Brücke weist eine Länge von 90 Metern auf, hat eine Gehbreite von 64 Zentimetern und erhebt sich 122 Meter über der Schlucht.
Die Salbitbrücke wurde unter Verwendung von Material der durch einen Neubau ersetzten Triftbrücke aus dem Berner Oberland nach dem Vorbild nepalesischer Hängeseilbrücken errichtet. Sie wurde nach einer Bauzeit von etwa zwei Monaten am 19. Juni 2010 eröffnet und erleichtert das Begehen des Verbindungsweges zwischen den Hütten, das bis dahin nur auf dem alten «Kettenweg» mit Hilfe von Klettersteigausrüstung möglich war. Die Baukosten beliefen sich auf Fr. 280’000. Das Projekt war wegen des befürchteten Massentourismus umstritten und mit Einsprachen belegt.

Wikipedia

Die Befürchtung in Bezug auf Massentourismus scheint mir doch etwas weit hergeholt: Mit einer Zustiegszeit von weit über drei Stunden und ohne Bewirtung in unmittelbarer Umgebung wird die Brücke ein eher exotisches Ziel bleiben.


Ist noch erstaunlich, wie ein einzelner das Ding ins Schwanken bringen kann. Auf der anderen Seite geht es dann über eine Kaskade von Leitern weiter.
Der eindrückliche Blick in die über 100 Meter tiefe Schlucht und die Voralpreuss. Dort unten werde ich dann später zurück nach Göschenen wandern.
Der Weg bis zum Salbitschijenbiwak verlief weiterhin im Schatten.
Das Gebiet ist bei Sportkletterern beliebt. Und vom Salbitschijenbiwak aus ist der Zustieg in die Wände um rund zwei Stunden kürzer. Aber ich bin froh, nicht dort übernachten zu müssen: Für mich zu klein, zu eng, zu stickig.
Der Abstieg in die Spicherribichelen ist klettertechnisch etwas herausfordernder.
Jetzt war ich froh, mit voller Klettersteigausrüstung unterwegs zu sein, vor allem auch mit Helm. Der Einstieg nach dem Queren der Rinne ist nur mit losen Seilen gesichert, dann geht’s über Leitern 45 Meter hoch (links oben noch sichtbar).
Bald ist die Querung geschafft. Bereits im Abstieg zu Rinne gab es eine längere Leiter (oben, rechtes Drittel).
Der letzte Sonnenaufgang des Tages. Auf dem Horenfelliboden und der Flüestafel werde ich der Sonne nicht mehr ausweichen können und schon gar nicht auf dem Rückweg entlang der Voralpreuss. Ohne das frühe Aufbrechen hätte ich nicht so lange im Schatten gehen können. Ein weiterer Grund für eine Hüttenübernachtung.
Jetzt ist auch das Etappenziel, die Voralphütte, erstmals sichtbar. Hinten die grandiose Kulisse von Chelen Alphorn, Voralphorn, Brunnenstock und den Sustenhörnern.
Auf dem Weg zur Voralphütte kamen mir fünf Tourengänger entgegen, wobei ich bei zweien mindestens gewisse Vorbehalte gehabt habe, ob sie denn in der Lage sein würden, die Rinne zu durchqueren. Und auch sonst begegnete mir wenig Lebendes. Neben Kühen und Schafen in weiter Ferne dann aber auch noch dieses Murmeltier.
Kein besonders harmonischer und steiler Abstieg zur Voralphütte.
Auf der Voralphütte gibt’s Appenzeller Bier. Und sogar alkoholfreies Weizen. Wunderbar.
Ich füllte noch meine Teeflasche wieder auf und machte mich nach kurzer Pause auf den Weg ins Tal. Langsam verschwindet auch die Voralphütte aus dem Blickfeld.
Salbitschjien mit Spicherribichelen-Rinne von der Voralp aus.
Salbitbrücke von der Voralp aus.
Mein Selfie auf der Salbitbrücke ist leider fehlgeschlagen. Aber der Eindruck bleibt bestehen.

Der Rest des Abstiegs bis Wiggen war nicht berauschend, aber gehörte halt dazu. Fünfdreiviertel Stunden nach dem Start kam ich an der Bushaltestelle an und hatte ein déjà-vu (siehe Jöriseen, mit Autostopp):

Kein Bus über Mittag, weit über eine Stunde warten. Oder Autostopp. Klappte beim zweiten Auto. Eine Deutsche nahm mich nach Göschenen mit.
Auch am Bahnhof Göschenen musste ich noch etwas warten. Dafür ging’s dann mit dem Voralpen-Express der SOB direkt nach Zürich. Und diesmal klappten alle Anschlüsse, so dass ich eine Stunde früher als geplant wieder zuhause.

Tolle Gegend, tolle Hütten, vor allem die Berwirtung, aber halt eben Hütten… Das ist ja vermutlich auch eine Frage des Alters, man hätte gerne etwas mehr Privacy, aber das sind Nörgeleien auf ganz hohem Niveau.

Die ganz Route.

Salbitbrücke
Bilder auf Flickr.

Die Dauer ist im Relieve-Video verfälscht. Bei der Ankunft in der Salbithütte vergass ich den Tracker abzustellen und so ist noch über ein halbe Stunde «idle time» drin.

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