Michael – Michael Schatzmann Fotografie

Inklusion in der Wand

26.01.2023 In Klettern No Comment

Nein, eine Inklusion ist kein speziell ausgestalteter Abschnitt einer Kletterwand, vielmehr geht es darum, dass man beim Klettern aufeinander angewiesen ist und man sich auf seinen Partner verlassen können muss, egal, ob sie oder er ein anderes Geschlecht haben, ein anderes Alter, ein anderes Gewicht oder aus einem anderen Land stammen. Würden sich die Leute überall so begegnen, wie in einer Kletterhalle, die Welt wäre eine andere.

Aber bevor wir jetzt unnötig in gesellschafts-philosophische Tiefen eintauchen, möchte ich auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen.

Kaum eine andere Trendsportart fordert den Sportler derart gesamtheitlich wie das Indoor-Klettern (Toprope, Vorstieg, Bouldern). Körperspannung, Koordination, Beine, Arme, Rumpf und Kopf werden in höchstem Masse gefordert. Die Routen sind kurz und das Glückgefühl, es geschafft zu haben, ist mehrmals erlebbar. Letzteres ist wohl kaum die Motivation für einen Berggänger in Frührente, sich für einen Basiskurs «Toprope» in der ARANEA+ in Schaffhausen einzuschreiben. Nein, ich brauche die Natur, die Berge, bin aber erstens (schon länger) nicht mehr bereit, mir an vereisten Felsen die Finger abzufrieren und zweitens ist das Angebot für «Schönwetter-Alpinisten» im Winter wegen der geschlossenen Hütten sehr stark reduziert. Aber gerade auch im Rückblick auf die vergangene Klettersteig-Saison dürfte etwas mehr Sicherheit an der Wand und das kletterspezifische Training nicht schaden.

So habe ich mich dann für den Basiskurs angemeldet, der an drei Mittwoch-Abenden in die Kunst des Toprope-Kletterns einführen sollte. Wobei Kunst jetzt vielleich etwas übertrieben ist. Das technische Handwerk dazu ist keine Raketenwissenschaft, aber auch hier gilt, wie in vielen Lebensbereichen, «Übung macht den Meister». Und klar, für diejenigen, die noch nie einen Klettergurt anhatten oder einen Achterknoten geknüpft haben, war es eine etwas grössere Herausforderung.

Die Teilnehmerrunde war ein Ausbund an Diversität: Vier Männer, drei Frauen (inklusive Instruktorin Vanessa), 18-62 Jahre alt, 50-105 Kg schwer, mit und ohne Höhenangst, Schweizer, Deutsche und ein Argentinier.

In erster Linie ging es um die Sicherheitsgrundlagen, wie sie in «Sicher klettern indoor» einer Broschüre auf Initiative der Alpenvereine aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Südtirol beschrieben sind. Mit etwas gesundem Menschenverstand ausgestattet, sollte einen die Nachvollziehbarkeit der Regeln und Empfehlungen nicht vor unüberwindbare kognitive Schwierigkeiten stellen. Aber ja, die Verinnerlichung ist entscheidend, einen gewissen Automatismus, einen Blick für die kritischen Punkte zu entwickeln.

Toprope, im Unterschied zum Vorstieg, wo das Sicherungsseil mitgeführt und laufend in die Karabiner einghängt wird, bedeutet, dass es nur einen Umlenkpunkt für das Seil gibt, ganz oben. Aber auch hier gibt es dann Unterschiede: Der Top-Stop, der in der Umlenkung eine Bremse eingebaut hat, die «normale» Aufhängung ohne Bremse und den Automaten. Letzterer ermöglich das gefahrlose Solo-Klettern. Die beiden anderen untscheiden sich auf der Sicherungsseite nicht voneinander:

Wir sicherten uns mit dem MAMMUT Smart 2.0 Belay Package.

Auch der Smart befestigt sich nicht alleine am Klettergurt und muss richtig bedient werden, um in erster Linie Stürze, aber auch Verbrennungen (durch durchlaufendes Seil) oder eingeklemmte Finger zu vermeiden. Es gibt noch eine ganze Palette anderer Sicherungsmittel, die eigentlich gleichwertig sind.

Kletterseitig sind die Sicherungsseile von Top-Stop und Automat mit gegengerichteten Doppelkarabinern zur direkten Befestigung am Klettergurt ausgerüstet, im Falle der «normalen» Umlenkung erfolgt die Befestigung am Gurt mittels eines Achterknotens.

Der Achterknoten ist nicht so kompliziert, wie es hier aussieht. (Bild aus ortovox.com)

Wir kletterten in «Gewichtsklassen», deshalb war das Ganze ziemlich unspektakulär. Sowieso hat nur schon der Top-Stop die Sprünge ins Seil so stark gedämpft, dass auf Sicherungsseite fast nichts mehr zu spüren war. Aber aus dieser heilen Welt mussten wir raus! Wie sieht’s denn beispielsweise aus, wenn die Sicherungsperson 30 Kg leichter ist als der Kletterer?

Leicht sichert Schwer

Ja, das geht. Über das Querhängen wird zusätzlich Seilreibung erzeugt. Und wird Seil zu einem Zopf verdreht, dann wird die Reibung nochmals erhöht.

Der Gewichtsunterschied ist kein Problem bei der Sturzsicherung.

Aber gerade ein Basiskurs soll ja nicht nur auf den worst case vorbereiten, er soll ja auch Spass machen, sonst werden die Teilnehmer abgeschreckt und fallen damit als potentielle Kletterhallen-Kunden wohl eher ausser Traktanden…

Und gerade die Überwindung von überhängenden Stellen euphorisiert schon ein bisschen.

Fazit: Ja, es hat sich gelohnt, diesen Kurs zu machen, aber ich werde vermutlich kaum zu einem regelmässigen Kletterhallen-Besucher werden. Dazu fehlt mir die Sinnlichkeit der Natur und der Ehrgeiz, auch die schwierigsten Routen bezwingen zu können. Aber warum sich nicht zwischendurch mal in der Vertikalen strecken? Das könnte ich mir schon vorstellen.

Top-Rope Basiskurs Abschluss — Weitere Bilder aus der aranea+

Nicht ganz dicht

5.01.2023 In -Panorama- Haus & Garten No Comment

Nach einem (teuren) Kartuschen-Tausch Mitte Mai 2022 waren wir eigentlich guter Dinge, dass unserem Küchenmischer ein zweites Leben geschenkt wurde. Der Kalk im Innern von fast zwei Jahrzehnten war entfernt und nichts tropfte mehr.

Leider war das Glück von eher kurzer Dauer…

Zuerst versuchten wir unseren ARWA TwinFlex von 2004 mit einer neuen Kartusche wieder dicht zu bekommen. Das hat aber nur ein paar Monate hingehalten, danach ist das Teil wieder ungehemmt inkontinent geworden. Das Küchentuch unter dem Kombihebel reichte normalerweise, um die Tropfen einer Nacht aufzunehmen.

Aber kurz vor dem Jahreswechsel verschärfte sich die Situation dramatisch.

Da fehlt nicht mehr viel und das Wasser fliesst auf den Boden. So geht das nicht mehr weiter.

Zeit zu handeln. Den Flex-Ausguss hatten wir seinerzeit nachgrüstet, weil er einfach praktisch war und etwas in der Art sollte es auch wieder sein. Einen 1:1-Ersatz wollten wir nicht, obwohl die Armatur nach wie vor im Angebot ist: LAUFEN ARWA TwinFlex. Wir wollten keine chromglänzende Armatur, das passt nicht in unsere Küche mit Edelstahl- oder Alu-Beschlägen. Von der Art her sollte sie wiederum flexibel sein, aber ohne Plastikschlauch. Und verschiedene Strahlarten, wie wir sie in unseren Ferien in Südfrankreich 2019 hatten.

Aber da gibt’s ein Problem: Diese Wasserhähne sind eigentlich nicht dafür vorgesehen, unter Oberschränken montiert zu werden und bauen entsprechend höher als «normale» Spültischmixer. Mit einer Ausnahme: Der Steel Expert Compact von Villeroy & Boch. Mit nur 400mm Höhe passt er problemlos unter den Hängeschrank.

Und da wäre noch die Preisfrage. Aber das war schnell klar: Der Steel Expert Compact ist deutlich günstiger als der TwinFlex, sowohl bei den statosphärischen Richtpreisen des Sanitärhandels als auch bei den zahlreichen, wohl auch nicht immer ganz serösen Online-Angeboten. Aber auf den Sanitärlieferanten unseres Vertauens können wir zählen: reuter.com. Beim Badezimmerumbau 2018 sparten wir gegenüber den besten offerierten Preisen unseres Auftragnehmers 48% ein. Bei vierstelligem Investitionsvolumen macht sich so etwas dann schon bemerkbar. Damals wurde das ganze Geschäft noch über Deutschland abgewickelt (inklusive hervorragendem Support und 1A-Kulanz), inzwischen betreibt Reuter einen Ableger in der Schweiz.

Es verstand sich wie von selbst, dass neben der Armatur auch der verchromte Plastik-Zugknopf für den Ablauf ersetzt werden musste. Im Blanco Comfort Zug-Ablauffernbedienung, Edelstahl gebürstet fanden wir die passende Alternative. Interessanterweise war der Knopf zusammen mit dem Blanco InFino Nachrüst-Set günstiger als einzeln, also halt mit Set (man weiss ja nie).

Das Paket, das nach etwa einer Woche kam, war ziemlich gross – mit ziemlich viel Luft drin. Das Blanco Nachrüst-Set brauchte ich zwar nicht, aber so war der InFino-Knopf günstiger.

Ich legte mir eine alte Campingmatte unter das Spülbecken, um etwas komfortabler arbeiten zu können, weil die Enge schon genug Herausforderung war.

Als erstes musste natürlich die alte Garnitur weg. Also Syphon weg, Absperrventile zu und Schläuche lösen. Natürlich hatte es noch Restwasser in der Armatur, etwas tropfen würde es schon. Beim Warmwasseranschluss hörte die Tropferei allerdings nicht auf, weil das Eckventil offenbar undicht oder nicht ganz geschlossen war. Dann eben mit Kraft noch etwas mehr zudrehen…

Tja, das war dann das Resultat. Nach dem Bruch der Ventilschraube würde ich das Ding nie mehr aufbekommen. Und es tropfte weiter…

Um einer Überschwemmung vorzubeugen, musste ich den Hauptwasserhahn für die Küche zuerst finden und dann schliessen.

Ich würde nicht sagen, dass ich zu dem Moment gestresst gewesen wäre, aber so ganz tiefenentspannt also auch nicht. Ich hatte zwar einen Wasserschaden vermeiden können, aber auch ein abgebrochenes Ventil, das ich nie mehr würde öffnen können und eine 34mm Standhahnmutter, die ohne Spezialwerkzeug nicht zu lösen war. Aber zum Glück gibt’s ja OBI. Und der hatte beides vorrätig: Standhahn-Mutternschlüssel und Eck-Regulierventil.

Halbzeit: Die alte Armatur ist draussen, ohne dass die Küche überschwemmt wurde. Das ging aber nur mit dem noch gekauften Standhahn-Muttersnchlüssel. Den würde ich auch brauchen, um die neue Armatur festzumachen.

Teflonband hatte ich bereits vorsorglich gekauft und so sieht jetzt also das neue, dichte Absperrventil aus. Dass das Gewinde nicht nach oben zeigt, ist egal, weil die neue Armatur mit ausreichend langen Druckschläuchen geliefert wurde (ich weiss nicht, was jetzt ein Sanitär dazu sagen würde, aber der Schlauch ist weder verdreht noch gestreckt noch in einem zu engen Radius gebogen).

Das fürchterliche, verchromte Plastikteil eines Zugknopfes wurde durch einen edles aus gebürstetem Edelstahl ersetzt. Das Nachrüst-Set benötigte ich, wie vermutet, nicht.

Wir sind wieder im Geschäft. Links mit spritzfreiem Laminarstrahl, rechts mit Brausestrahl. Während etwa zwei Stunden beobachtete ich noch das Dichteverhalten und konnte dann Erledigung melden.

Eingesetzte Werkzeuge und demontierte Armatur.

Sie sieht gut aus, die Villeroy & Boch Steel Expert Compact Einhebel-Küchenarmatur, Edelstahl gebürstet. Der flexible Ausguss wird magnetisch an den Ausleger gezogen.

Wegen der Wandnähe musste ich den Mischhebel nach vorne richten, das war aber schon bei der alten Armatur so. Eine gewisse intellektuelle Herausforderung ist nun, dass warm und kalt im Gegensatz vor vorher vertauscht sind. Bis das reflexartig wieder funktioniert, wird es ein Weilchen dauern.

Die Totalkosten lagen etwa in der Grössenordnung des Kartuschentauschs durch den Sanitär.

Wir hätten da noch eine alte (dichte!) Armatur, drüben beim Herd…

Notfall auf dem Schäfler

31.12.2022 In Alpstein No Comment

Um es gleich vorwegzunehmen: Es war nur das Handy, das meinte, einen Notfall festgestellt zu haben und darauf 117 anrief. Ich war aber nicht schnell genug, um den Anruf zu unterbinden und musste dann der Nofallzentrale St. Gallen erklären, dass alles in bester Ordnung sei, worauf ich noch einen behördlichen Neujahrsgruss entegegen nehmen durfte.

Aber dazu später. Für dem Alpstein war für Silvester nach einer regnerischen Nacht bei Temperaturen weit über Null Sonne angesagt. Da wir Dominique und Cornel für den Jahreswechsel erwarteten, entschied ich mich für den «Kurztour-Klassiker», die Schäfler-Tour ab der Ebenalp. So würde ich auf jeden Fall rechtzeitig wieder zuhause sein.

Bei Urnäsch machen die Appenzeller Bahnen eine 180°-Kehre. So hatte ich auf der Hinfahrt die Gelegenheit, mehrere traditionelle Silvesterchlaus-Gruppen bei ihrem Treiben zu sehen.

Beim Ticketkauf in Wasserauen meinte der Mann am Schalter «sie sind ja ziemlich oft hier». Ich war etwas irritiert, nicht wegen der Aussage, die schon richtig ist, aber mehr wegen ihrer Bedeutung. War es als Frage formuliert, damit er mir nicht den Sermon über die Gefährlichkeit herunterleiern musste wie schon bei der Tour vom März 22 oder konnte er sich tatsächlich an mich erinnern?

Auf der Bergfahrt wurde darüber gesprochen, dass vermutlich wieder nicht der ganze Tag gefahren werden könne, weil wegen der erwarteten Föhn-Böen der Betrieb eingestellt werden müsse. Da aber der Schnee auf dem Weg unterhalb des Wildkirchli komplett weggeschmolzen war, würde ja die Option des Talabstiegs zu Fuss immer noch offenstehen und zeitlich lag auch das noch drin.

Überhaupt der Schnee: Es hatte eigentlich keinen mehr und wir befinden uns hier doch auf über 1’600m… Bei der Ebenalpbahn meinten sie, ich könne die Schneeschuhe ja deponieren. Machte ich nicht – zum Glück… (Webcam Ebenalp – ich bin zwischen den beiden Gebäuden)

Der Weg bis zur Chlus war ziemlich vereist, aber noch ging es ohne Schneeschuhe gut voran. Aber die Spuren lichteten sich und oberhalb der Bergstation des Gartenalp-Skilifts war dann auch der Moment, um die Schneeschuhe anzuschnallen.

Der Weg auf den Schäfler war teilweise schneefrei, aber auch unter tiefem Nassschnee, der leicht abrutschte, vor allem an den Querpassagen der Schräghänge. Deshalb entschied ich mich auch, über den steileren Grat aufzusteigen. Im Hintergrund völlig schneefreie Fähnerenspitz (1’506m).

Noch immer kämpfte die Sonne mit dem Durchbruch im Alpstein, während der Pilatus bereits im Sonnenlicht lag. Aber auch die Rigi schien noch nicht in den Genuss der wärmenden Strahlen gekommen zu sein. Links der Öhrlikopf (2’193m).

Aber schliesslich war’s geschafft. Inzwischen hatte es aber so starke Föhn-Böen, dass ich den Rucksack am Triangulationseck festmachen musste, um ihn nicht zu verlieren.

Kurz vor dem Ziel kreiste noch das Adler-Päärchen über dem Schäfler. Ich hatte aber kein adäquates Objektiv dabei und als ich den Gipfel erreichte, waren sie bereits weg. Bei der Talfahrt sah ich unterhalb des Wildkirchli noch einmal einen dieser eindrucksvollen Vögel.

Ich habe noch selten eine so gute Fernsicht genossen. Die Windturbinen der Verena-Fohren und das Schloss Herblingen sind deutlich zu erkennen. Mit einem grösseren Tele wären wohl noch ganz andere Aufnahmen möglich gewesen.

Ausschnitt aus dem obigen Bild. Ich gebe es ja zu: Um diese Details zu sehen, muss man sie schon erkennen (wollen)…

Der Grat vom Gasthaus zum Triangulationspunkt war von etwas tückischem Nassschnee bedeckt.

Die Säntis-Ansicht vom Schäfler aus ist einfach grandios.

Auch der Blick ins Rheineck/ Dreiländereck war äusserst klar.

Inziwschen hatte sich die Sonne endgültig etabliert und die Böen wurden ziemlich ungemütlich. Zeit für den Rückweg.

Notruf ausgelöst

Der Pfad war teilweise mit einer dicken Schicht Nassschnee bedeckt, aber darunter bildeten sich auf Grund des Schmelzwassers auch Hohlräume. Im Vergleich zu Gletschern waren das ja kleine, ungefährliche Schneebrücken, aber auch die rütteln einen beim Einsturz durch. Ein solcher Stolperer inklusive Tanzeinlage hat dann vermutlich den Notruf ausgelöst. Aber lieber einmal ein falscher Alarm zuviel als einen zuwenig…

Während der ganzen Tour ist mir kein Mensch begegnet. Erst kurz vor der Ebenalp kam mir einer entgegen, der, wie ich amüsiert feststellte, in meinen Schuhabdrücken offenbar einen sicheren Weg fand und deshalb keine eigene Spur hinterliess. Ich weiss nicht, ob er’s bis zum Schäfler geschafft hat, Schneeschuhe hatte er nicht dabei (nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre, aber sehr viel mühsamer).

Na ja, Zeit, um die Schneeschuhe wieder abzuschnallen. Rechts der Schäfler, in der Mitte der Säntis und links der Altmann. (Webcam Ebenalp)

Auf der Höhe der Ebenalp hatte der Wind noch nicht zugelegt und die Luftseilbahn war noch in Betrieb.

Noch nicht mal Mittag und der Schatten kriecht schon wieder auf Brülisau zu.

So sah es noch am Vortag zur jeweils selben Zeit aus. Aber Temperaturen über 10° und Regen haben dem Schnee den Gar aus gemacht.

Um halb drei Uhr war ich wieder zuhause, ohne Blasen und das mit den neuen Bergschuhen. Nach den positiven Erfahrungen mit den drei Paar Hanwag-Schuhen wollte ich auch in der Kategorie C/D-Bergschuhe, der «Königsdisziplin», endlich ohne getapte Fersen unterwegs sein können. Ein Restrisiko bestand natürlich, weil das ja nicht einmal meine massgefertigten Schuhe schafften. Aber es funktionierte mit den Hanwag Sirius II GTX. Ich bin volles Risiko ohne Compeed lozgezogen und ohne offene Haut zurückgekehrt. Touren-Premiere hatten auch die Wrightsocks, doppellagige Socken, die ebenfalls vor Blasen schützen sollen. Wer jetzt also den grösseren Teil des Erfolges beanspruchen kann, ist noch offen, aber einen Nachteil haben die Wrightsocks: Es führt eine Naht an der Fussspitze genau über die Nagelwurzeln und das hat zu kleinen, aber sehr unangenehmen Rötungen in diesem Bereich geführt. Ich war knapp etwas über zwei Stunden unterwegs, wie es wohl bei richtigen Touren aussehen würde?

Alles in allem: Ein toller Jahresausklang.

Webcam Ebenalp — Silvester auf dem Schäfler

Fälensee im Winter

6.12.2022 In Alpstein No Comment

Für den 6. Dezember waren die Wetterprognosen für den Alpstein hervorragend: Schon morgens wolkenfrei und strahlende Sonne den ganzen Tag über. Das Problem: Am Vortag hat’s noch geschneit und keiner konnte voraussagen, was für Auswirkungen das auf die Begehbarkeit der Höhenpfade haben würde. Auf telefonische Anfrage beim Berggasthaus Staubern riet man mir vom Weg zwischen Stauberenkanzel und Hohem Kasten ab.

Vermutlich hätte man es waren können, aber ich begreife, wenn sie eher davon abraten, um nicht nachträglich für allfällige Unfälle noch verantwortlich gemacht zu werden. Ich hatte ja auch meine Erfahrungen gemacht mit Touren im Alpstein, die ich wegen Unbegehbarkeit abbrechen musste (Hoher Kasten auf Umwegen oder Nicht einmal ein halber Säntis) und darum hatte ich keine Lust, mich auf die Äste hinaus zu wagen. Aber den Fälensee, den wollte ich schon lange einmal im Winter sehen. Mit dem Schneefall vom Vortag rechnete ich mit nicht zuvielen Spuren, was sich auch bewahrheitete. Genau zwei Menschen sind mir auf der ganzen Tour begegnet. Auf Grund von aktuellen Bildern auf Instagram würde es aber Sinn machen, die Schneeschuhe mitzunehmen, auch wenn die Schneedecke noch nicht wirklich dick war. Aber gerade die sehr steilen Waldwege im Brüeltobel zu Beginn (und am Ende) tendierten zur Vereisung und da wäre ein bisschen Metall unter den Schuhsolen sicher nicht falsch.

Jetzt geht’s dann ins Brüeltobel. Eigentlich ein Weg, den ich mir einst geschworen hatte, nie mehr zu machen…

Aber auch schon der Weg von Brülisau bis zum Brüeltobel war tückisch: Es hatte immer wieder Passagen mit Glatteis. Und wie ich vermutet hatte, lag unter dem Neuschnee eine von den Wochenendausflügern festgetretene Eisschicht. Für den Aufstieg war das nicht so problematisch und für den Abstieg hatte ich ja die Schneeschuhe.

Der Aufstieg zum Plattenbödeli erfolgte komplett im Schatten aber die Sonne hatte sowieso nicht wirklich Kraft. Die weisse Kuppe im Hintergrund ist der Kamor Trestenkopf (1’751 m) und rechts davon der Hohe Kasten (1’794 m).

Der Abstieg zum Sämtisersee fühlte sich an wie das Eintreten in einen Kühlraum. Ohne ein Lüftchen blieb die kalte Suppe im Tal liegen.

Kamor Trestenkopf und Hoher Kasten im scheinbar warmen Sonnenlicht, der grossflächig zugefrorene Sämtisersee im Vordergrund.

Ich hatte nich mit viel Sonne im Tal gerechnet, dass es aber mehr oder weniger gar keine Sonne haben würde, hat mich dann doch etwas erstaunt. Aber auch das Ziel kam näher.

Der Fälensee (auf Fählensee geschrieben) liegt links vom Hundstein. Um mich nicht zweimal durch Brüeltal zu quälen, überlegte ich mir noch, von Wasserauen über die Bogartenlücke zum Bollenwees zu gelangen (siehe auch Besuch beim Bogartenmannli). Ein Weg, der eigentlich keine gefährlichen Stellen aufweist, aber gerade auf der Südseite ziemlich steil ist. Verworfen hatte ich die Idee aber wegen der völligen Unkenntnis der Beschaffenheit des nördlichen Aufstiegs, der wohl in dieser Jahreszeit nie Sonne haben wird.

Schafberg, Dreifaltigkeit und Bogartenlücke mit Bogartenmannli.

Furgglen Hochebene (Feuchtgebiet). Links die Saxerlücke, rechts der Hundstein und hinter dem Wald, da liegt er, der Fälensee.

Auch hier steigt die Sonne in diesen Monaten nicht mehr hoch genug (es ist erst etwa 12:15, nicht später Nachmittag, wie das nach wie vor warme Licht suggereiert).

Und da ist er endlich, der Fälensee, von der verwaisten Terrasse des Berggashauses Bollenwees aus.

Berggasthaus Bollenwees über dem Fälensee im Winterschlaf.

Der Fälensee, dahinter die Fälenalp: Eine beeindruckende Kulisse.

Der Fälensee, fast vollständig zugefroren (Eis trägt).

Der unglaublichen Stimmung zum Trotz ist es in dieser Jahreszeit nicht gerade ein Ort zum Verweilen. Dazu ist es einfach zu kalt. Aber kurz die Kleider richten, etwas trinken und, so hatte ich es mir vorgenommen, Schneeschuhe montieren füre den Abstieg.

Die Sonne ist inzwischen weitergewandert und scheint nicht mehr durch die Saxerlücke, sondern zwischen zwei Türmen der Chrüzberge hindurch.

Bollenwees/ Furgglen mit Blick auf den Hohen Kasten, an dessen Fuss Brülisau, Start und Ziel der Tour, liegt.

Und tatsächlich gab es doch einige Sonnenstrahlen, die den Talboden erreichten. Allerdings nur kurz und immer durch die Krete des Furgglenfirst halb verdeckt. Blick zurück in den Rheintaler Sämtis.

Tja, und dann das Unvermeidbare, der Abstieg durch das Brüeltobel. Ich war froh um die Schneeschuhe, das blanke Eis unter dem Neuschnee war tückisch. Aber so ohne Probleme.

Als ich nach dem Abstieg durchs Brüeltobel die Ebene erreichte, lag Brülisau schon im Schatten.

Ich war relativ spät zur Tour aufgebrochen, weil ich mir dann noch eine Sonnenuntergangsfahrt auf den Hohen Kasten gönnen wollte. Bei meinem Aufbruch am Fälensee zeigte die Uhr 13:05, danach hatte ich die Zeit nicht mehr gecheckt. Sollte es beim Erreichen der Talstation so halb Vier sein, dann würde ich hochfahren, andernfalls nach Hause, weil ich keine Lust hatte, noch ewig auf einen vielleicht nicht so spektakulären Sonnenuntergang zu warten im letzten Dezember (siehe Hoher Kasten auf Umwegen).
Es war 14:37. Alles klar.

Ich war zu früh zurück, deshalb wollte ich nicht noch auf den Hohen Kasten für den Sonnenuntergang, der vermutlich wegen dem wolkenlosen Himmel wohl eher langweilig gewesen wäre…

Fälensee zum Samichlaus — Fälensee auf Flickr.

Die Route: 14 km, 725 m Auf- und Abstieg, 4:30 Std. geplant, effektiv 3:24 Std.

Aurora tryggð

17.11.2022 In Reisen No Comment

«Northern Lights guaranteed» ist ein tolles Versprechen, welches ich noch so gerne für bare Münze genommen hätte. Aber mit doppelter Islanderfahrung in Bezug auf das Wetter und den Berichten enttäuschter Kollegen war mir klar, dass es auch anders kommen könnte. Und es kam anders…

Das Bild im Kopf ist ein fake Teaser (der Vordergrund ist eine Aufnahme des Bergs Kirkjufell im Westen Islands von unserer Reise 2018, den Himmel habe ich aus dem Web hineinkopiert). Eine Islandreise stand eigentlich nicht auf dem Programm, aber in den Ferien auf Rhodos erreichte mich ein Angebot von Icelandair, das fast nicht abzulehnen war. In der Tour vom 14.-17.11.2022 waren für 850 € Flug mit Sitzplatzreservation, Flughafentransfer, drei Übernachtungen mit Frühstück, eine Northern Lights Tour und eine Golden Circle Tour inbegriffen. Ich buchte noch eine zusätzliche Northern Lights Tour am Ankunftstag, um die Chancen auf dieses einmalige Erlebnis zu erhöhen. Daraus wurde, wie bereits angedeutet, leider nichts. Aber der Reihe nach.

Anreise

Der Flug FI569 war für 13 Uhr geplant, was zu einem seltenen Erlebnis beim Baggage Drop-Off (Check-In online am Vorabend) am Flughafen Zürich geführt hat: Kein Anstehen, es hatte schlicht niemanden am Check-In 3. Ich wertete das als positives Signal für das ganze Vorhaben. Dem konnte auch die Tatsache, dass die Icelandair seit einiger Zeit nur noch mit Boeing 737 nach Zürich fliegt (früher waren es Boeing 757), nichts anhaben (ich bin kein Fan der 737). Die Reihen 5 bis 7 hinter der Saga-Premium Klasse haben grösseren Sitzabstand als die übrigen Economy-Sitze, da fühlte ich mich auf Sitz 6F der 737 MAX 8 «Fögrufjöll» TF-ICR (am rechten Fenster) gut aufgehoben. Abgesehen davon, dass unser Block der einzige mit drei Passagieren war. Nach dem «Boarding completed» fragte ich meinen Sitznachbarn, ob er nicht in eine freie Reihe wechseln wolle, was er auch sofort tat. Auf der rechten Seite würde ich beim Anflug allenfalls die Möglichkeit haben, den im August ausgebrochenen Vulkan Fagradalsfjall zu sehen. Aber just am Vorabend wurde die Eruption offiziell für beendet erklärt.

Praktisch der gesamte Flug fand über einer geschlossenen Wolkendecke statt. Erst kurz vor der Landung rissen einige Löcher auf und erlaubten einen Blick auf Reykjavík in den letzten Sonnenstrahlen (Sonnenuntergang 16:30 Uhr). Mein Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Inlands-Flughafen von Reykjavík (RKV).

Ein Ticket für den FlyBus hatte ich nicht, aber in der Buchungsbestätigung der Icelandair hiess es, ich solle diese am Schalter in der Ankunftshalle vorweisen. Das hat mich etwas irritiert, weil das nur ein Prosatext auf Deutsch war. Hat aber geklappt, das Drop-Off-Ticket für das Reykjavík Natura – Berjaya Iceland Hotels wurde mir anstandslos ausgehändigt. Auf der Fahrt nach Reykjavík fiel mir ein etwa 600 Meter langes Gebäude auf. Der Schleier des Unwissens darüber würde sich noch heute Abend lüften.

Nach dem Einchecken im Hotel machte ich mich daran, die Ausrüstung für die Northern Lights Tour am Abend bzw. in der Nacht vorzubereiten. Die Temperaturen lagen deutlich über dem Gefrierpunkt, was wohl den Einsatz der Heizmanschette für das Objektiv zur Verhinderung einer beschlagenen Frontlinse obsolet machen würde.

Klarer Himmel, aber kein Polarlicht

Warm eingekleidet wurde ich zusammen mit ein paar anderen Leuten vom Bus für die «Small Groups Tour» abgeholt. Der Bus war dann doch etwas zu klein, im Bus-Terminal wechselten wir noch in ein etwas grösseres, offroadfähiges Modell. Chauffeur und Tour-Guide Kjertan wies uns noch auf die Gurtentragpflicht hin und los ging’s Richtung Westen, der noch unter klarem Himmel war, derweil ein leichter Ostwind Wolken in Richtung der Halbinsel Reykjanes trieb.

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Northern Lights Tour-Guide meinte Kjertan, dass von den verschiedenen Faktoren eigentlich nur zwei unmittelbaren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit haben, Polarlichter sehen zu können, nämlich erstens die Lichtverschmutzung und zweitens das Wetter. Alles andere (koronaler Massenauswurf, KP-Index etc.) lässt zwar Aussagen über die Voraussetzungen zu, aber nicht über die Sichtbarkeit. Dies sei vermutlich auch der Grund, weshalb die Aurora Borealis nie Eingang gefunden habe in die Isländische Mythologie (im Gegensatz zu anderen Himmelsphänomenen wie Regenbogen oder Blitze): Sie folgt keiner einigermassen verlässlichen Regel und ist darum nicht mit Vorkommnissen verknüpfbar.

Von den 370’000 Einwohnern Islands wohnen etwa zwei Drittel im Grossraum Reykjavík und belegen damit, ohne verdichtetes Bauen, eine ordentliche Fläche, die vor allem im Winterhalbjahr intensiv beleuchtet wird, da die Tage sehr kurz sind (bei der Sonnenwende liegen noch etwas mehr als vier Stunden zwischen Sonnenauf- und -untergang). Diesen orangen Lichtmoloch mussten wir zuerst einmal hinter uns lassen. In Hafnarfjörður startete der erste Versuch. Aber schon bald war der Himmel so bedeckt, dass wir gezwungen waren, noch weiter nach Westen auszuweichen. Das führte uns dann auch wieder am grossen Gebäude vorbei. Laut Kjertan ist das eine von drei Aluminiumhütten in Island, die zwar alle mit vollständig emissionsfreier Energie versorgt werden, aber über 70% (!) des gesamten produzierten elektrischen Stroms verbrauchen.

Leider war uns auch am zweiten Standort an der Strasse zur Bláa Lónið (Blauen Lagune) kein Erfolg beschieden. Gegen Mitternacht brachen wir die Übung ab und machten uns auf den Rückweg.

Wenigstens hatte ich die Möglichkeit, die Aufnahmeeinstellungen zu testen. Die Objektivheizung brauchte ich, wie vermutet, nicht, dafür war es zu warm (3°) und zu trocken. Aber der Entscheid, das schwere Stativ mitzuschleppen, war richtig. Es würde sich ja hoffentlich noch auszahlen…
Zurück im Hotel gönnte ich mir noch ein Gull-Bier von der Selbstbedieung (33cl für heftige ISK 1’200/ CHF 8.-).

Das war die Aussicht aus meinem Zimmer und ich hatte auch keine Chance, nach links oder rechts zu schauen, da das Fenster nur gekippt werden konnte. Da es ja nur etwas mehr als 6 Stunden hell war und ich zu dieser Zeit sowieso nicht im Zimmer war, störte mich der Blick in das Treppenhaus des Kontrollturms des Domestic Airports Reykjavík nicht wirklich. Aber ehrlich: Das ist doch ein Zumutung!

Reykjavík zu Fuss

Für den folgenden freien Tag hatte ich kein Programm, ich wollte mich einfach etwas im Zentrum von Reykjavík «vertun». Dank der Nähe des Hotels zum Zentrum konnte ich alles zu Fuss machen. Ich zog zwar noch den Besuch der Installation Chromo Sapiens in Betracht, aber das lag schliesslich ausserhalb des Perimeters. Ich bin ja schon zweimal in Reykjavík gewesen und fand mich problemlos zurecht, aber 2016 un 2018 war jeweils die Familie dabei und die fehlte mir jetzt schrecklich.

Diese Tafel stand schon vor vier Jahren hier.

Fischtrawler im Trockendock. Der Tiefgang ist beeindruckend.

Die Staatsoper Harpa und die Thor, das Flaggschiff der Isländischen Küstenwache (Landhelgisgæslan).

Die Windharfe (Himinglæva) vor der Harpa.

Reykjaviks Bekenntnis zu LGBTQ+-Rechten wird an der Regenbogenstrasse (Skólavörðustígur) farbig in Szene gesetzt. Hinten die Hallgrímskirkja.

Northern Lights Tour abgesagt

Unterwegs bekam ich dann das E-Mail, dass die heutige Northern Lights Tour wegen schlechtem Wetter abgesagt sei. Na ja, eine Möglichkeit hatte ich ja noch und aus meteorologischen Gründen abgesagte Touren können kostenlos nachgeholt werden. Trotzdem beschloss ich, nach einem Einkauf im Bónus, Laugavegur 59 Kjörgarður (Bier, Wasser und Chips), zurück zum Hotel zu gehen und mich in den Spa-Bereich, der nur bis 19 Uhr offen ist, zu fläzen. Auf dem Weg schaute ich gleich noch bei Reykjavík Excursions vorbei, um mich für den morgigen Abend vormerken zu lassen.

Das Reykjavík Natura Hotel (rechts) neben dem Kontrollturm. Mein Zimmer war das zweitletzte im dritten Stock.

Der Spa-Besuch war toll.

Golden Circle Tour

Eine «Golden Circle Tour» war im Angebot mit inbegriffen, war aber für die Annahme nicht entscheidend, weil ich drei der vier Orte bereits gesehen hatte. Aber nach der zweiten Nacht ohne Polarlichter war es eine willkommene Abwechslung und zu Geysir und Gullfoss geht man gerne wieder hin. Der Gullfoss, «Goldener Wasserfall», hat auch den allgemein gebräuchlichen Begriff des «Golden Circle» (Gullni hringurinn) geprägt.

Pick-up beim Hotel war relativ spät um halb Neun, aber immer noch bei völliger Dunkelheit. Der grosse Car war bis auf den letzten Platz besetzt, als wir in südöstlicher Richtung via Selfoss zum Friðheimar Greenhouse fuhren. Die Fahrt dauerte gute anderthalb Stunden und die Reisefüherin (ich habe ihren Namen vergessen) gab sich alle Mühe, uns mit Isländischen Anekdoten zu unterhalten, was ihr sogar ganz leidlich gelang. Eine ist mir geblieben:
Die Isländer sind «Sommerhaus-Fetischisten», in denen sie die Wochenenden und Ferien verbringen, manchmal auch das ganze Jahr über. Jeder, der es sich leisten kann, schafft sich so ein Häuschen an. Nach Selfoss führt die Strasse nach einem Linksknick dem Fusse des Ingólfsfjall entlang, einer fast 500 Meter hohen Erhebung mit offenbar massiven Felsstürzen und Steinschlägen. Der Legende nach ist dieser nach Südosten gerichtete Abhang der bevorzugte Ort für sogenannte «Schwiegermutter-Sommerhäuser» der Männer aus Selfoss. Es ist nicht schwierig, die dahinter liegende Absicht zu erkennen. Aber die Schwiegersöhne haben ihre Rechnung eben ohne die Elfen gemacht. Die beschützen nämlich die Schwiegermütter und so ist kein Häuschen bisher unter den tonnenschweren Felsbrocken begraben worden.
Auch am Kerið-Karter fuhren wir vorbei. Der war früher offenbar Teil des Golden Circle-Programms, aber seit Eintritt bezahlt werden muss, ist er von der Liste der Sehenswürdigkeiten gestrichen worden. Nun ja, für mich kein Problem, wir waren 2016 da.

Friðheimar Greenhouse

Die meisten Gewächshäuser Islands sind um die Dörfer Fludir und Reykholt konzentriert. Normalerweise werden Anbauflächen in Hektar kalkuliert, in Island spricht man über Quadratmeter in den Gewächshäusern. Diese Gewächshäuser produzieren fast 80% des Isländischen Gemüsebedarfs, Früchte werden importiert. Mit Wasser aus den heissen Quellen wird geheizt (auf 24°) und mit Strom aus Wasserkraft oder Geothermie beleuchtet, was vor allem im dunkeln Winterhalbjahr entscheidend ist. Aber Strom ist vermutlich das einzig Billige in Island, deshalb sind die Kosten dafür vernachlässigbar.
Im Friðheimar Greenhouse in Reykholt werden Tomaten gezogen. Die Bestäubung der Blüten übernehmen aus Holland importierte Hummeln, die alle acht bis zehn Wochen ersetzt werden müssen.

Die Gewächshäuser der Tomatenproduktion stehen auch für Anlässe zur Verfügung. Ein Shop bietet diverse Tomatenprodukte an und an der Bar gibt es alle Arten von *Marys* und sogar *Tomato Beer* (hab ich nicht probiert). Der Basilikum auf den Tischen dient nur der Dekoration und wird nicht verkauft.

Geysir

Nach dem ±kommerziellen Abstecher ging’s nun raus in die Natur. Von der Tomatenfarm zum Geysir-Gelände waren es nur etwa 20 Minuten im engen Car. Und hier hatten wir anderthalb Stunden Zeit. Der namensgebende Grosse Geysir ist schon seit Jahren inaktiv, aber sein kleiner Bruder Strokkur bricht ziemlich zuverlässig alle 5 bis 10 Minuten aus, manchmal richtig, manchmal ähnelt es höchstens einem gigantischen feuchten Furz der Natur.

Interessant ist immer wieder, wie sich die Blase bildet und schliesslich platzt. Die Video-Sequenz wurde aus Einzelbildern zusammengestellt und ist deshalb etwas kurz.

Ein Schauspiel, an dem man sich nicht satt sehen kann.

Die ganze Sache ist nach wenigen Sekunden vorbei und wer den Geysir im Wind hatte, der ist jetzt zumindest feucht.

Das ganze Gebiet des Haukadalur ist durchzogen mit Heisswasserlöchern, aus denen 80°-100° heisses Wasser an die Oberfläche tritt, wie hier bei der Thermalquelle Blesi.

Heisswasserbakterien sorgen für die Färbung der Überläufe.

Die Temperatur lag zwar über den Gefrierpunkt, aber es wehte ein bissiger Wind. So war ich nicht unfroh, wieder in den Car zu steigen für die Fahrt zum nächsten Highlight des Golden Circles, des Gullfoss.

Gullfoss

Der Wasserfall besteht aus zwei Stufen von 11 und 21 Metern Höhe. Die beiden Kaskaden stehen fast rechtwinklig zueinander. Seine durchschnittliche Wasserführung beträgt nur etwa 110 m³ pro Sekunde, im Sommer etwas mehr (375 m³ sind es beim Rheinfall über eine Höhe von 23 Metern), allerdings wurden auch schon 2’000 m³ gemessen.

Der Wind hatte weiter angezogen, aber ich war gut gerüstet.

Der Gischt des Wassers im engen Canyon nach der zweiten Stufe kann sich, je nach Wind, niemand entziehen.

Der Fluss Hvítá bildet die Gemeindegrenze zwischen Hrunamannahreppur und Bláskógabyggð.

Zum Schluss zeigte sich sogar noch kurz die Sonne.

Dass es diesen Wasserfall noch gibt, ist dem Einsatz von Sigríður Tómasdóttir vom nahegelegenen Hof Brattholt zu verdanken, die um 1920 den Bau eines Elektrizitätswerks am Wasserfall verhinderte. Beim Rheinfall ist diese Diskussion im Zuge der drohenden Energieknappheit gerade wieder aufgekommen.

Badass Off-Roaders

Schon 2016 sind mir die höhergelegten und mit gigantischen Reifen ausgerüsteten Off-Roaders in Island aufgefallen und der Parkplatz beim Gullfoss scheint ein besonderer Schmelztiegel dafür zu sein. Das geht so weit, dass sogar die Amerikaner diesen Fahrzeugen das wohl höchste Lob der Szene, «badass», angedeihen lassen.

Ein Tatra Phoenix «badass» Truck von Sleipnir Tours auf dem Parkplatz beim Gullfoss. Von der Stange gibt’s dieses Ungetüm natürlich so nicht zu kaufen.

Das gilt auch für das wohl am meisten aufgemotzte Fahrzeug, den Toyota Landcruiser. Hier scheinen die Umbauten von Arctic Trucks besonders beliebt zu sein.

Eine letzte Station der Golden Circle Tour stand noch aus: Der Þingvellir Nationalpark. Wir hatten den sowohl 2016 wie auch 2018 ausgelassen, weil er uns zu wenig spektakulär schien, was sich, ehrlich gesagt, bestätigt hat.

Þingvellir Nationalpark

Der Þingvellir Nationalpark hat eine hohe historische Bedeutung für Island. Bereits um 930, am Ende der Landnahme durch norwegische Wikinger, wurde einmal jährlich während zwei Wochen im Juni die Versammlung Althing abgehalten, die sowohl gesetzgeberische als auch gerichtliche Funktion hatte. Es handelt sich damit um eines der ältesten Parlamente der Welt. Das Althing bestand bis 1798, dann wurde es von den Dänen aufgelöst.
Þingvellir liegt aber auch in der Grabenbruchzone zwischen der nordamerikanischen und eurasischen Kontinentalplatte. Diese tektonischen Platten entfernen sich jährlich ca. 2 cm voneinander und der Boden dazwischen senkt sich um 1 cm. Das führt allenthalben dazu, dass Wege neu befestigt werden müssen, weil sich Schrunde geöffnet haben.

Rechts die eurasische, in der Mitte die nordamerikanische Kontinentalplatte und dazwischen der Weg im sich jährlich verbreiternden Canyon.

Der Regen hatte mittlerweile aufgehört, als mich die Nachricht erreichte, dass auch die heutige Northern Lights Tour abgesagt sei. Schade, aber da kann man nichts machen. Man muss es einfach wieder einmal versuchen. Aber langsam hatte ich auch genug von der Fahrt im Bus und die Rückfahrt nach Reykjavík dauerte fast eine Stunde. Aber als dann das Drop-off in den engen Strassen Reykjavíks mit diesem 50-Plätzer begann, da hatte ich genug, stieg vorzeitig aus und gönnte mir ein Nachtessen im Sólon, unserer «Stammbeiz» in Reykjavík.

Kein Polarlicht, dafür ein Nachtessen im Sólon: Nicht mehr so gut, nicht mehr so teuer, dafür mit gutem Service und Happy Hour.

Das nächstemal will ich unbedingt meine Familie wieder dabei haben.

Der Rückweg führte an der in Islands Nationalfarben beleuchteten Hallgrímskirkja vorbei. Aber die weihnachtliche Stimmung wollte sich noch nicht so recht einstellen.

Rückreise

Der Rückflug war um 07:20 geplant, mir wurde geraten, zwei Stunden früher dort zu sein. Bei einer Transferzeit von etwa einer Stunde mit dem FlyBus vom BSÍ Reykjavík Bus Terminal zum Flughafen Keflavík bedeuetete dies, um 04:20 abzufahren. Pick-up beim Hotel um vier. Hätte die Northern Lights Tour stattgefunden, dann wäre ich erst nach ein Uhr ins Bett gekommen…

Zurück im Hotel checkte ich aus und bat um die Vormerkung für das morgige Pick-up. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Dame an der Réception entweder nicht begriffen hatte, was ich wollte oder es ihr einfach egal war. Ich packte und stellte den Wecker auf drei Uhr. Kurz vor drei Uhr erwachte ich und freute mich, noch etwas liegen bleiben zu können. Aber der Wecker ging nicht ab. Entweder hatte ich ihn gar nicht eingestellt oder irrtümlich ausgemacht, jedenfalls war es inzwischen halb vier und ich musste mir ja noch ein Picknick-Frühstück zusammenstellen.
Deutlich vor vier Uhr fuhr auch der Pick-up Bus vor und ich folgte der einzigen anwesenden Person. Und meine Befürchtung hat sich bestätigt: Dem Fahrer war nur ein Fahrgast gemeldet und ich hatte ja kein Ticket. Er akzeptierte dann aber den (deutschen) Prosatext meiner Reservationsbestätigung, den er ganz sicher nicht verstanden hatte und liess mich zusteigen. Beim Umsteigen auf den FlyBus dasselbe in Grün. Aber es war der gleiche Fahrer, der auch den Pick-up Bus gefahren hatte und deshalb konnte ich ohne Ticket und Reservation mitfahren. Vielleicht wurde ich deshalb dafür bestraft, ging doch die LED-Leselampe über meinem Kopf ständig an- und aus. Für mich war das vermutlich weniger störend als für die Mitfahrenden hinter mir, die direkt geblendet wurden.

Das Check-In hatte ich bereits am Vorabend gemacht, jetzt ging es noch darum, beim Self Baggage Drop-Off den Rollkoffer loszuwerden. Nach fünf Minuten anstehen war auch das erledigt. Noch beim Tax-Refund-Schalter vorbei, um die 14.5% MwSt zurückzufordern und dann durch die Sicherheitskontrolle. Ich wurde rausgenommen, die 30’000 mAh-Powerbank war suspekt. Aber schliesslich war auch das erledigt und ich musste noch über eine Stunde in einem rappelvollen Terminalgebäude warten.

Das Gate für meinen Rückflug war noch gar nicht bekannt, aber hier herrschte Vollbetrieb: Alle Läden offen, alle Restaurants bedient.

Ich hatte den Sitz 6A in der Boeing 737 MAX 8 «Dyrhólaey» ja noch in der Erwartung gebucht, einen Blick auf den Fagradalsfjall werfen zu können. Das wäre vor allem jetzt, bei noch stockdunkler Nacht, spektakulär gewesen. Aber erstens war ja die Eruption am Vortag meiner Anreise für beendet erklärt worden und zweitens regnete es gerade wieder einmal in Strömen. So genoss ich die Dunkelheit in der Kabine (der Platz neben mir war frei), die ersten anderthalb Stunden wurden als Nachtflug ohne Beleuchtung durchgeführt.

In den Sonnenaufgang hineinzufliegen ist immer wieder traumhaft.

Die kompakte Wolkendecke lockerte sich erst über dem Elsass auf, die Sicht auf den Hochrhein (Laufenburg im Vordergrund, hinten das AKW Leibstadt) war ausgezeichnet.

Wir flogen noch einen weiten Bogen über’s Zürich Oberland (bei «Island-Wetter», hier ein Regenbogen bei Russikon), bevor wir auf der Piste 28 (Westpiste) landeten.

Na ja, so ganz reibungslos ist diese Rückreise ja nicht verlaufen und wie um zu beweisen, dass man immer noch einen oben drauf setzen kann, ging es geschlagene 40 Minuten, bis das Gepäckband endlich die Koffer und Taschen ausspuckte.

Fazit

Hat es sich gelohnt, auch wenn das eigentliche Ziel, Polarlichter zu sehen, nicht erreicht wurde?
Ja, es gibt ja so viel anderes zu sehen und Island passt mir einfach.
Würde ich es wieder machen?
Ja, aber nicht alleine. Mindestens Madeleine müsste mit dabei sein, am liebsten die ganze Familie.
Und den mit den Busreisen müsste ich auch nicht mehr unbedingt haben…

Strokkur (Butterfass) — Bilder auf Flickr

Wage die Lücke

29.10.2022 In Alpstein Berge No Comment

Viele Wege führen nach Rom, aber fast so viele auf den Säntis. Die meisten habe ich schon gemacht, aber der Aufstieg über die Wagenlücke fehlte noch in meinem «Alpstein-Palmares». Der Weg scheint nicht besonders populär zu sein, ganz im Gegenteil, wegen seiner gefühlten Unfallhäufigkeit wird er eher als schwierig eingestuft.

Aber der Reihe nach. Kachelmann versprach einen strahlenden Tag, was aber im Alpstein auch immer mit Schleiderbewölkung verbunden sein kann. Aber ich musste früh aus den Federn, weil ja der Touristen-Hotspot Seealpsee auf der Route lag und ich keine Lust hatte, inmitten von Massen unterwegs zu sein. 05:15 war Abfahrt in Schaffhausen mit Wechsel auf den Bahnersatzbus in Henggart bis Winterthur wegen Unterhaltsarbeiten. Meinen leichten Muskelkater vom gestrigen Training spürte ich zwar noch und dafür bot der steile Fahrweg zum Seealpsee eine ideale «Aufwärmstrecke».

Der Klassiker, das «Quöllfrisch-Bild» mit der markanten Ageteplatte in der Bildmitte: Nur vereinzelt Sonne an den Bergspitzen rund um den Seealpsee.

Schon kurz nach Wasserauen hatte ich meinen Midlayer ausgezogen, es wehte ein leichter, aber für die Jahreszeit ungemein warmer Wind. Von da an ging’s im T-Shirt bis hoch zum Gipfel, obwohl bis zur Wagenlücke alles im Schatten lag.

Ich hatte einen strahlenden Herbstmorgen erwartet, stattdessen kroch der Morgen so langsam in den Tag, was aber auch seinen Reiz hatte. Den Mesmer, den strecken- und höhenmässigen Mittelpunkt der Tour, erreichte ich nach zwei Stunden.

Das Gasthaus Mesmer hat noch offen und es roch sehr appetitanregend…

Und ja, was mich dahinter erwartete, war auf den ersten Blick etwas einschüchternd. Kein liebliches Tal, keine einladenden Weiden, nur eine archaische Geröllwüste.

Der Weg führt über die Fehlalp der rechten Bergflanke entlang und steigt dann auf die Wiesenfläche im Zentrum auf, von wo aus er dann über einen Geröllkegel nach links zur Wagenlücke führt.

Blick zurück zum Mesmer (im Taleinschnitt) und auf die Ageteplatte mit dem dazugehörenden Weg, den wir 2011 mit den Kindern von der Meglisalp kommend bewältigten, bevor wir dann auf der Seealp in ein bedrohliches Alpsteingewitter geraten sind.

Kein Wunder, ist mir da niemand begegnet.

Also nicht ganz niemand. Der junge Steinbock und ich waren wohl beide überrascht. Aber es gab kein Ausweichen. Und ich schaffte es, dank meines genialen MindShift-Rucksacks die Kamera noch rechtzeitig zu zücken.

Wir mussten ziemlich nahe aneinander vorbei. Aber der junge Bock schien eher interessiert als ängstlich.

Ich hatte ja zwar noch das 500mm-Teleobjektiv dabei, um gezielt auf Pirsch zu gehen. Sogar ich habe es jetzt gemerkt: Das war und ist ein Trugschluss. Entweder machst du eine Tour oder du gehst auf die fotografische Jagd. Beides lässt sich so nicht vereinbaren und ich kann mir die anderthalb Kilo Zusatzgewicht in Zukunft sparen.

Der Weg war schon etwas mühsam (aber immer ausreichend gesichert) und der Säntis wollte auch nicht wirklich näher kommen…

Auf dem Lochtem angekommen entdeckte ich das Gamsloch. Noch nie davon gehört. Interessanterweise findet man dazu eigentlich keine Information, dabei ist doch das schon eher aussergewöhnlich. Na ja, nicht so eindrücklich wie das Martinsloch, aber doch ein Durchbruch.

Aufstieg zur Wagenlücke über den Geröllkegel.

Kurz vor dem Erreichen der Wagenlücke. Blick zurück auf Schäfler (Mitte), Ebenalp und Fähnerenspitz im Hintergrund.

Gleich verschwindet der Säntis hinter der Krete der Bösegg. Vom Blauschnee (Minigletscher) ist nicht mehr viel übrig geblieben. er wird wohl bald verschwinden.

Das ist kein einzelner Felszahn auf der Wagenlücke, das ist der Beginn des Kamms.

Ab der Wagenlücke hatte ich zunehmend Mühe. Vielleicht war es keine gute Idee, mit (leichtem) Muskelkater auf eine solche Tour zu gehen. Da es aber nur bergauf ging, hatte ich eigentlich keine Bedenken. Meinen besten Kraft-/Ausdauer-Mix erreichte ich wohl, als ich in Basel im Fitnesscenter auf dem Stepper unendlich Treppen stieg. Mit dem Crosstrainer (notabene ein Occasionsgerät aus diesem Fitnesscenter) konnte ich zwar die Ausdauer halten, aber nicht die Kraft. Das habe ich jetzt bei den Hüttentouren und den Klettersteigen wieder gemerkt. Daran muss ich arbeiten. Aber damit war meine «Via Dolorosa» noch nicht zuende…

Pièce de Résistance rechts vom Gross Schnee.

Aber irgendwann ist jeder Leidensweg vorbei. Entweder endet es in einer Katastrophe oder es geht gut aus. In meinem Fall letzteres, dazu trugen auch Quöllfrisch und Appenzeller Chäshörnli im Alten Säntis bei.
Für die etwas über 10 km Distanz und 1’670 Höhnemeter benötigte ich vier Stunden. Vielleicht sollte ich es in Zukunft ganz einfach etwas gemütlicher angehen…

Auf der Bank vor dem alten Gipfelhäuschen von der Webcam erfasst.

Es war sonnig und warm, aber die Fernsicht doch massiv eingeschränkt. Ausserdem war Mittagzeit und das Licht entsprechend schlecht.

Berggasthof «Alter Säntis». Hartes Mittagslicht über dem Alpstein und dem ganzen, einsehbaren Weg. In der Bildmitte ist die Wagenhütte zu erkennen, die gleich unterhalb der Wagenlücke liegt.

P.S. 1912 existierten einmal Pläne, analog der Rigibahn eine Bahn von Appenzell über Wasserauen – Seealp – Meglisalp – Wagenlücke auf den Säntis zu bauen. Landammann und Ständerat Johann Baptist Emil Rusch nannte das Vorhaben eine «traurige Verirrung menschlichen Stolzes». Schliesslich kam die Finanzierung aber nicht zustande und so bleibt die Luftseilbahn ab der Schwägalp die einzige Möglichkeit, bequem auf «den Berg» zu kommen.

Säntis über Wagenlücke — Bilder auf Flickr.

Axalp für Anfänger

18.10.2022 In Aviatik Berge 1 Comment

Seit ich mich als Teenager für die Fliegerei begeisterte, war die Axalp der «Place to be». Allerdings schaffte ich es nie dorthin, aus welchen Gründen auch immer (in den letzten 15 Jahren kreuzte sich der Termin mit den Herbstferien, die wir traditionellerweise in südlicheren Gefilden zur Sommerverlängerung nutzten). Aber diesmal würden wir zum Anlass bereits aus den Ferien zurück sein – und ich bin ja seit August ziemlich flexibel mit meiner Tagesgestaltung. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht.

Das begann schon mit der Wahl des Standortes: Wo sieht man was am besten, wo kann man überhaupt hin? Und: Wie kommt man dort hin? Auf einer Seite des VTG fand ich die entsprechenden Informationen, nur um ernüchtert feststellen zu müssen, dass es ohne Ticket für den Shuttlebus kaum eine Chance gab, die Show erleben zu können. Das Problem: Für die beiden Vorführtage am Mittwoch und Donnerstag waren die verfügbaren 4’000 Tickets bereits ausverkauft, lediglich für den Trainingstag am Dienstag gab es noch Plätze. Nun, ich hätte ja auch zu Fuss von ganz unten gehen können, der Aufstieg ab Giessbach wäre machbar gewesen. Der Abstieg wäre wegen fehlender ÖV-Verbindungen zeitlich zum Problem geworden. Ich entschied mich dann doch für die Teilnahme am Trainingstag, auch wenn ich damit riskierte, allenfalls Abstriche am Programm in Kauf nehmen zu müssen. Musste ich nicht. Die Vorführungen am Trainingstag sind 100% identisch mit dem Ablauf des offiziellen Anlasses. Nicht nur die Vorführungen sind gleich, auch die ganze Infrastruktur steht natürlich bereit, mit Verpflegungsständen und ToiToi-Batterien an jedem Beobachtungspunkt. Aber der Trainingstag hat einen entscheidenden Vorteil: Es werden nur halb so viele Tickets verkauft wie an den Vorführtagen…

Die Reise über Luzern und Brünig war etwas kürzer als über Bern und Interlaken, aber sie hatte einen Haken: Die Bahnlinie der Zentralbahn ist zwischen Meiringen und Interlaken wegen Unterhaltsarbeiten gesperrt, so hiess es in Brünig-Hasliberg auf den Bus nach Brienz umsteigen. Na ja, eine touristische Fahrt, auf die ich weniger erpicht war, mit Halten in Brienzwiler, Ballenberg Ost und West, Hofstetten (jetzt habe ich «Büezer Bueb» Trauffers Holzkuhschnitzwerk mal von aussen gesehen, wenigstens blieb mir Gölä erspart). In Brienz musste dann in den Shuttlebus zur Wychelmatten umgestiegen werden und da in den Shuttle zur Axalp. Ich sags mal so: Bis hierhin war’s mühsam und eher diletantisch (Shuttle ab Meiringen wäre viel effizienter gewesen), aber dann lief es pefekt (militärisch) organisiert: Der Bus musste auf der schmalen Strasse zur Axalp kein einziges Mal anhalten, obwohl wir etwa fünf leere Busse kreuzten. Das ganze war in Sektoren aufgeteilt und die talfahrenden Fahrzeuge wurden jeweils in den Kreuzungsbuchten angehalten. Das Wetter war gut mit wenig Wind und milden Temperaturen, auch auf der Sesselbahn auf die Windegg auf über 1’900 m.

Von da an ging es zu Fuss zum ersten Beobachtungspunkt (N° 3) «Brau» auf 2’100 m. In einer langen Kolonne stiegen die Interessierten über die Kuhweide auf. Ist nicht so mein Fall. Wenigstens trugen die meisten dem Gelände angepasste Schuhe, aber es kam auch so zu Staus. Ich möchte ja nicht wissen, wie das aussieht, wenn doppelt so viele unterwegs sind…

Der Beobachtungspunkt N° 3 «Brau». Weiter geht’s zum «Tschingel» und dann zur «Ebenfluh» ganz hinten mit dem Gebäude des Kommandopostens (KP).

Aussicht vom höchsten der drei Beobachtungspunkte, dem «Tschingel» (N° 2, 2’243 m) auf den Brienzersee und das Brienzer Rothorn.

Ja, auch das ist Axalp… Diese Leute verkosten ein Fondue, andere verpflegen sich am Verkaufsstand mit Wurst, Käseschnitten und Getränken. Erfreut durfte ich feststellen, dass hier Quöllfrisch angeboten wird, ein sonst im Berner Oberland völlig unbekanntes Bier.

Der KP «Ebenfluh» (Beobchtungsposten N° 1). Links davon der Heli-Landplatz, vorne die Berstation der Luftseilbahn der Armee vom Aaroden auf den Gipfelkamm zwischen Axalphorn und Tschingel. Vorne noch der Rega-Helikopter AgustaWestland AW109SP HB-ZRY.

Als Novize hatte ich keine Ahnung, wo denn der beste Platz sein würde, aber instinktiv erachtete ich den «Tschnigel» als beste Option. Dies bestätigte sich, da ich in etwa 20m Entfernung Sandy entdeckte, die als «molamola22» auf Instagram fantastische Flugzeugbilder postet. Nach längerer Wartezeit begann die Veranstaltung militärisch pünktlich um 14 Null Null. Und wie ein blutiger Anfänger liess ich mich stressen. Aus Angst, irgend etwas zu verpassen, machte ich fotografische Fehler, die in einer sehr geringen Ausbeute an brauchbaren Bildern resultierte. Ein Beispiel: Um bei Helikoptern den Rotor nicht «einzufrieren», sollte die Verschlusszeit nicht kürzer sein als 1/250 Sekunde. Wenn man diese Zeit aber für die schnellen Jets nicht verkürzt, dann stehen die Chancen auf scharfe Bilder mit langen Brennweiten schlecht. Aber das war nicht einmal der einzige Fehler. Nun gut, ein Grund, es nächstes Jahr nochmals zu versuchen…

F/A-18 beim Schiessen mit der GAU-4 M61 Vulcan 20mm-Kanone.

Ist ja noch interessant: Die Vulcan ist nicht besonders präzise, aber eine Erfolgsstory seit 1954, sie wurde schon im Starfighter verbaut und wird heute auch als CIWS eingesetzt. Mehr dazu in einem Video der «US Military News» (die Bilder des Einsatzes bei 2:54 und 5:05 stammen von der Axalp). Eindrücklich ist es allemal: Man sieht Mündungsfeuer und Pulverdampf und danach folgt das gefürchtete «frrrrrrt».

Natürlich war das Schiessen ein Höhepunkt, aber bei weitem nicht der einzige.

Erstaunlich, wie wendig und agil der Super Puma ist.

Special Guests aus Italien: Zwei F-35A der Aeronautica Militare.

Weiter kamen Fallschirmaufklärer und die Sonderoperationskräfte (KSK) zum Einsatz.

F/A-18 des «Swiss Hornet Solo Display Team».

Der Ausstoss von «Flares» (Infrarot-Täuschkörper) ist immer spektakulär.

Die letzte F/A-18 verschwindet hinter dem Horizont.

Das Schlussbouquet machte die Patrouille Suisse, die ihr Programm auch in der gebirgigen Topografie zeigt. So nahe am Zuschauer wie sonst nirgends.

Der Shuttle zum Talboden funktionierte wieder einwandfrei, der Anschluss nach Brienz weniger. Und noch weniger der Bahnersatz nach Interlaken. Darum stieg ich in den Bus Richtung Meiringen und fuhr von da mit der Zentralbahn über den Brünig zurück nach Luzern. Theoretisch war ich damit eine halbe Stunde länger unterwegs, aber ob denn die Anschlüsse über Interlaken und Spiez geklappt hätten, war äusserst unsicher.

Insel des Sonnengottes

16.10.2022 In Reisen Strand 1 Comment

Als der Göttervater Zeus sein Reich unter den Göttern des Olymps aufteilte, bat der Sonnengott Helios, dass er die Insel bekäme. Zeus gewährte ihm seinen Wunsch. Helios benannte die Insel nach der wunderschönen Rhode, seiner späteren Frau.

Da Mia, die ihr Studium in Bern begonnen hat, nicht mit dabei sein würde, sah Madeleine den Zeitpunkt für gekommen, nicht nach Sardinien in die Ferien zu fahren, sondern endlich wieder einmal auf ihre «Jugendinsel» Rhodos zurückzukehren. Ausser, dass ich als Fahrer eingeteilt war, hatte ich keine Aufgabe, es wurde alles vom hauseigenen Reisebüro im Nebenzimmer organisiert. Mit Lilys Freund Miguel waren wir dann doch zu viert.

Der Flug A3483 mit Aegean von Zürich nach Rhodos startete nach Sonnenuntergang.

Aegean A3483 ZRH-RHO über Zürich. Hell erleuchtet der Cirque du Soleil, das Letzigrund (GC:Sion 4:4) und die Swiss Life Arena in Altstetten, das neue Hallenstadion des ZSC.

Ein Flug in die Nacht hat natürlich schon auch seinen Reiz.

Die Kehrseite der Medallie war natürlich die späte Ankunft. Landung nach 23 Uhr auf Rhodos (Zeitzone +1 Stunde) und dann noch eine Stunde Fahrt nach Lindos mit dem Mietwagen zur Anlage der «Villa Armonia», deren Adresse aber Google Maps nur grossräumig kannte.

Kurz nach 1 Uhr morgens doch endlich angekommen. Die Anlage war atemberaubend…

Dazu gibt es verschiedene Theorien, ist aber wahrscheinlich ein Relikt aus Kläranlagen-freien Zeiten: Damit wollte man verhindern, dass weisses Papier im Meer sichtbar würde. Hat sich wohl so eingebürgert, ob das aber noch einer anderen Notwendigkeit entspricht, konnte uns niemand sagen.

Am ersten Tag wollten wir keine allzu grossen Sprünge machen. Bei dem hauseigenen Angebot auch kein Problem.

Wir fuhren noch einkaufen im nahegelegenen Supermarkt.

Unser Mietwagen, ein Mercedes A180. Gutes Auto, aber zu klein, wir brachten unsere beiden Koffer fast nicht in den Kofferraum und mein Rucksack musste auf der Rückbank mitfahren. Mit rund 115’000 km auf dem Tacho, ohne Navi und seit 6 Wochen ausstehendem Service.

Die Video-überwachte, sehr saubere Gated Community. Unsere Villa «Armonia» befindet sich fast am Ende der Strasse.

Nachtessen im Restaurant Azurro über dem Strand von Vlicha. Obwohl nur etwa 100m von unserer Bleibe entfernt, mussten wir einen grossen Umweg machen. Aber es hat sich gelohnt.

«Verdauungsspaziergang» am Strand im Licht des Vollmondes.

Bis auf den letzten begann jeder Tag so.

Der Strand in Gehdistanz zum Haus war nicht so nach unserem Geschmack. Aber Madeleine kennt sich ja aus und so fuhren wir an die Tsambika-Beech bei Archaggelos mit klarem, angenehm warmen Wasser.

Nein, die Show hatten wir nicht gebucht, die lieferte die griechische Armee gratis. Von unserer Terrasse aus konnten wir den ganzen Nachmittag beobachten, wie Fallschirmspringer aus einem CH-47 «Chinook»-Helikopter abgesetzt wurden. Ich war aus Platz- und Gewichtsgründen ohne grosses Teleobjektiv nach Griechenlang gereist – leider…

Rein ins Touristengewimmel in Lindos. Neben Shopping stand der Aufstieg zur Akropolis auf dem Programm.

Die Akropolis von Lindos besteht aus den Ruinen eines bedeutenden hellenistischen Heiligtums und einer mittelalterlichen Burg.
Bereits in mykenischer Zeit sollen auf dem Felsen (116 m) erste Gebäude gestanden haben. Der Legende nach soll Danaos das Heiligtum der Athene Lindia gegründet haben.
Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. soll Kleobulos das Heiligtum durch ein Gebäude aus Stein ersetzt haben.
In der hellenistischen Periode etablierte sich dann das überregional bekannte Heiligtum der Athenae Lindae.
Im 2. Jahrhundert v. Chr. kam die Verehrung des Zeus Polieus und des Apollon Lindios sowie des orakelnden Daimon oder «Flüstergotts» Psithyros hinzu.
Wahrscheinlich befand sich auch das bekannte Serapis-Heiligtum von Lindos auf der Akropolis.
Während der griechischen- und römischen Antike wurde weitere Bauten (Gewölbe, Zisternen) hinzugefügt und das Heiligtum mit Statuen weiter ausgeschmückt.
Während der Byzantinischen Zeit entstand das Burggebäude und die Burgkirche.
Im Mittelalter während des 15. Jahrhunderts wurde durch die Johanniter die äussere Ringmauer von Grund auf neu errichtet und mit einem Turm im Süden verstärkt.
Der Pallas wurde westlich mit einem Turm verstärkt. So verwandelte sich die Akropolis wieder zu einer Festung bzw. Zitadelle.
Im 16. und 17. Jahrhundert, während der Herrschaft des Osmanischen Reichs wurden rund um den Felsen drei Bastionen errichtet, um die Burg durch die zunehmenden ballistischen Kapazitäten mit Kanonen effektiv verteidigen zu können.

Nach dem «anstrengenden» Akropolis-Auf- und Abstieg hatten wir uns einen Apéro in einer der unzähligen Dachbeizen von Lindos verdient…

Mindestens einmal wollte ich die Sonne über dem Meer aufgehen sehen. Dazu musste aber der Hügel in östlicher Richtung bestiegen werden. Miguel begleitete mich.

Nach etwa 40 Minuten waren wir oben. Der Gipfel ist verstellt mit Antennen aller Art und auch alte Bunker hat es hier. Vor allem aber ist es eine riesige Müllhalde. Unglaublich, was hier alles rumliegt. Dass sich die Ziegen, die sich hier von den kargen Pflanzen ernähren, nicht vergiften, ist ein Wunder. Oder wir wissen es einfach nicht.

Lindos mit Akropolis am späteren Nachmittag.

Agathi-Beech bei Malonas. Viel näher als der Strand von Tsambika und mit feinem Sand. Zur benachbarten Feraklos-Festung konnte ich mit meinen Adiletten nicht aufsteigen. Wir würden nochmals kommen müssen.

Das taten wir denn auch. Die «Kinder» hatten wir für eine zweite Shopping-Tour in Lindos «abgeladen».

Blick von der Feraklos-Festung auf den Agathi-Strand.

Der etwa 60 m hohe Feraklos oder Faraklos-Berg war seit der Antike besiedelt und befestigt.
Die Byzantiner bauten die Burg zur Festung aus, nach dem sie 1306 von den Johannitern unter Foulques de Villaret erobert worden war. Der Feraklos war der erste Sitz der Johanniterritter auf Rhodos. Später, 1470 wurde er unter dem wachsenden osmanischen Bedrohung auf Veranlassung des Grossmeisters Giovanni Battista Orsini erweitert. Die Festung Feraklos konnte von den Osmanen nie erobert werden.

Viel ist davon nicht mehr zu sehen. Es ist nur noch eine grosse Ruine, auch die Treppe zum Aufstieg ist teilweise verfallen.

Bucht am Fusse des Feraklos. Am besten mit einem Bade-Boot zu erreichen, das Ufer ist auch hier voller Abfall, vom Plastikmüll bis zu Motorradrahmen oder Paletten.

Ein Ausblick, der mir fehlen wird: Von der Aussendusche aus…

Zum Nachtessen ins «Lindos Aqua Terra». Service und…

…Küche sind hervorragend. Ja, für einen Vegi hält Griechenland viel bereit.

Der letzte Ferientag begann durchzogen, für den Mittag waren geradezu Unwetter angesagt. Bei der Wetterlage mussten wir das Versprechen einlösen, nach Rhodos-Stadt zu fahren.

Während die «Kinder» shoppen gingen, machten wir uns auf, die Festung zu erkunden. Vom Hafen her geht man dazu im nicht endend wollenden Festungsgraben zum Eingang. Und obwohl der Graben sehr breit war, hat es darin so eklig gestunken, dass ich mich fast übergeben musste und ich bin eigentlich nicht heikel. Auch als wir bereits wieder draussen waren, hatte ich noch mit Übelkeit zu kämpfen.

Ein Teil des besagten Grabens. Ein olfaktorisches Erlebnis der Extraklasse.

Ganz ohne Einkauf kamen dann Madeleine und ich auch nicht davon. Mia «bestellte» noch Parfum aus Dust+Cream.

Aber inzwischen war auch die Übelkeit verflogen und da Lily eine «Verlängerung» herausverhandelt hatte, gingen Madeleine und ich noch einen kleinen Happen essen. Wie findet man ein gutes Restaurant? Etwas weg vom Haupttouristenstrom und mit vielen Griechen drin. Wir wurden fündig beim Αυγουστίνος Μαγειρείο – Avgoustinos Greek Restaurant. Es war noch ausreichend Zeit bis zur Rückfahrt, also wollte ich mir ein grosses Bier gönnen. Dass ich dann einen Stiefel bekommen würde, hatte ich nicht erwartet. Aber man nahm ihn dann zurück und brachte mit ein kleines Bier, halt nur 5 dl…
Die Rückfahrt konnten wir noch bei trockenem Wetter hinter uns bringen, aber danach begann es sintflutartig zu regnen. Ich hoffte nur, dass es dann bis zur Abfahrt am nächsten Morgen um halb Vier wieder aufhören würde.

Der Airbus A320 der Aegean, Flug A3201 RHO-ATH, der erste Flug des Tages.

Der Flug zurück führte mit Umsteigen über Athen mit einer relativ kurzen Übergangszeit. Deshalb beteiligte sich Madeleine an einer Versteigerung von Business-Sitzen und bekam den Zuschlag für das Mindestgebot von 15 €. Im ersten Flug des Tages ab Rhodos sassen wir also in der ersten Reihe und bekamen ein kleines Frühstück. In Athen gab’s dann einen separaten Bus für die Handvoll Business-Passagiere.

Während wir auf dem Hinflug der Abenddämmerung davonflogen, holte uns die Morgendämmerung auf dem Flug von Rhodos nach Athen ein.

Der Abflug ab Athen verspätete sich etwas, was bei der eher chaotischen Organisation nicht ganz unerwartet war. Doch die Sorge, ob unser Gepäck den zwei kurzfristig angeordneten Gate-Wechseln folgen konnte, stieg – letztlich unbegründet.

Der Rückflug erfolgte mit einem Airbus A321neo der Aegean, Flug A3850 von Athen nach Zürich. Ich hoffte natürlich, einen Blick auf die Akropolis werfen zu können, aber leider ging dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Immerhin: Der grosse Gebäudekomplex im Zentrum ist das neue Olympiastadion.

Je näher wir den Alpen kamen, desto dichter wurde die Wolkendecke.

Vier Länder auf einen Blick, dazu Bodensee und Säntis, dahinter die Churfirsten.

Wolkenfreies Klettgau mit Osterfingen im Vordergrund. Gut sichtbar auch die Dampffahnen der Kühltürme der AKW Leibstadt (mitte) und Gösgen (links).

Rhodos ist eine wunderbare Insel, aber sie droht im Müll zu ersticken. Sobald man sich etwas abseits der Touristenpfade bewegt, sieht’s so aus. Überall:

Wenn sie dieses Problem nicht in den Griff bekommen, dann wird das früher oder später existenziell. Und da ist sehr viel zu tun. Das beginnt nur schon bei der Abfalltrennung, die gänzlich unbekannt ist. Wir schreiben das Jahr 2022 und befinden uns in einem Land der EU…

Und wieder ein fantastischer Morgen — Rhodos 2022

Auf Schmugglerpfaden

3.10.2022 In Berge Via Ferrata No Comment

Joseph-Samuel Farinet (1845-1880) war ein Schmuggler und Falschmünzer, der im Unterwallis Kultstatus hat. In Anlehnung an seinen Namen heisst die Via Ferrata entlang der Salentse «La Farinetta» und auch die Hängebrücke über die Schlucht, die «Passerelle à Farinet», trägt seinen Namen.

Aber wir sind ja nicht nach Saillon gereist, um ins Falschgeldmuseum zu gehen oder den alten Dorfkern zu erkunden, obwohl Klaus eine sehr enge Beziehung zum Dorf hat, stammt doch seine Frau Francine von hier. Die Hochzeit in der Eglise Sainte-Catherine fand 1970 statt. Ja, man könnte noch viel erzählen, über das Château de Saillon oder den Vigne à Farinet (kleinster Rebberg der Welt), aber wir sind ja gekommen, um mit dem Klettersteig «La Farinetta» die nächste Reifestufe zu erreichen (also ich, für Klaus war es eine Wiederholung).

Schon die Fahrt ins Wallis war ein Spektakel: Aus dem nebligen Mittelland in die Sonne. Bei Gwatt am Thunersee: Schreckhorn (4’078 m) und Lauteraarhorn (4’042 m) in der Bildmitte und rechts der Eiger (3’967 m) im gleissenden Morgenlicht.

Saillon. Vorne die Chapelle St-Laurent, hinten der mittelalterliche Dorfkern mit dem Bayard-Turm und der Eglise Sainte-Catherine.

In dieser Schlucht entlang der Salentse verläuft die Via Farinetta und endet oberhalb der Passerelle à Farinet.

Der Klettersteig beginnt etwas oberhalb der Höhle der Riesen. Der erste Teil bis zur Bisse à Barman ist mit K3+ bewertet; er weist zwei Seilbrücken und ein paar kurze abdrängende Stellen auf. Der zweite Teil ist deutlich schwieriger, ausgesetzter und verlangt gute Technik und Kraft in den Armen (K4+); nach einer schwindelerregenden Querung der senkrechten Schluchtwand folgt man teils durchs Tunnels einer alten Wasserleitung, bevor man über eine hohe Wand mit leicht überhängenden Passagen zum Schluchtrand emporsteigt (SAC).

Die Höhle der Riesen (Caverne des Géants de Saillon) von Gustave Courbet (1874?).

Nach wenigen Metern kommt bereits eine Stelle, die etwas Überwindung kostet und besondere Konzentration erfordert: Eine ziemlich lange Seilbrücke über die Schlucht. via-ferrata.de schreibt dazu: Man sollte hierbei schwindelfrei sein, denn die Brücke schwankt ordentlich.

Der Einstieg in die Seilbrücke ist etwas knifflig, weil man sich mit Rucksack unter dem Handlauf durchzwängen muss.

Schritt für Schritt über die Seilbrücke. Rasches Umhängen der Sicherung ist angesagt, um möglichst wenig Schwingung aufkommen zu lassen.

Aber schliesslich haben wir es beide geschafft und es geht in die Wand.

In der ersten Etappe gibt es immer wieder Stellen, an denen man entspannt stehen und sich wieder sammeln kann.

Die zweite Seilbrücke ist kürzer und hat einen direkten Ausstieg in die Wand.

Aussicht auf’s Rhônetal nach der ersten Etappe. Sion mit Flughafen und dominantem Bietschhorn.

Nach einer kurzen Pause machten wir uns an die nächste Etappe, die doch noch einiges anforderungsreicher ist.

Die Griffe liegen teilweise ordentlich weit auseinander und nicht jeder Tritt ist auf den ersten Blick ersichtlich. Die Wand muss mit Köpfchen durchstiegen werden.

Im Stollen eines alten Wasserwegs (Waal) kann man für die «Big Wall» nochmals Kräfte tanken.

In der zweiten Etappe gingen vor allem die Stellen an die Substanz, bei denen die Sicherung unter Last umgehängt werden musste, weil (leicht) überhängend.

Ich hatte etwas Vorsprung, so nützte ich die Gelegenheit nach dem Ausstieg, Klaus von der Passerelle à Farinet auf seinen letzten Metern noch abzulichten.

Unglaublich, was der Mann mit seinen 77 Jahren noch schafft!

Blick noch etwas weiter nach unten. Deshalb «Big Wall»…

Gemütlicher Abstieg durch die Weinberge von Saillon.

Auf der Anfahrt wechselten wir in Visp auf den Regio nach Riddes und danach ging es mit dem Postauto nach Saillon. Der Rückweg führte über Martigny und den RegioExpress zurück nach Visp. Aber das Postauto hatte in Saillon bereits 7 Minuten Verspätung bei einer Umsteigezeit von 7 Minuten in Martigny… Zwischenzeitlich wuchs die Verspätung auf 10 Minuten an, aber am Schluss reichte es trotz allem locker.

Die SBB sparen Strom. Nur die Uhr abstellen ist zwar nicht mal ein Tropfen auf den heissen Stein, aber es verkauft sich gut in einer Welt, wo es hauptsächlich um Schein geht.

Ja, es ist definitiv Herbst geworden und die Sonne geht schon wieder früh unter.

Das Fazit: Es war wieder eine tolle Tour und sie hat mir gezeigt, woran ich im Winter werde arbeiten müssen: Gewicht und Kraft. Das eine reduzieren, das andere erhöhen. Dann liegt vielleicht auch die dritte Etappe der Farinetta einmal noch drin (laut dem Hüsler Klettersteigführer der schwerste Klettersteig der Schweiz). Alles kann, aber muss nicht…